¿Qué es Israel? (X). Un poco de geografía (básica) …. y un Tour por Israel

 

 (1). Geografía.                                                                     

                                                                    1.-VALLE DE ELAH

Próximo a Jerusalém, al sudoeste de ésta, abrazada por las Colinas de Judea, vé su nombre asociado a la épica batalla entre David y Goliath.

Zona de importante producción vitícola, se accede a él desde la llamada Autovía 1, que une las dos ciudades israelíes más importantes: Tel Aviv y Jerusalém.

Célebre en Israel por los espectaculares paisajes cubiertos de anémonas rojas, alberga espacios tan significativos como el Parque Nacional de Beit Govrin (con antiguas iglesias y tumbas bizantinas, entre otras referencias interesantes), el monasterio de Beit Jamal -que acoge la primera estación metereológica israelí, aún en uso-, las ruinas de antiguas villas como Sokho y Azeka, Parque Britannia  o las veredas del Nahal Sorek.

En Khirbet Qeiyafa, el profesor Yosef Garfinkel ha hallado una urbe fortificada de la llamada Segunda Edad de Hierro, estimándose que corresponde al periodo comprendido entre el 1050 y el 915 a.e.c.; se ha argumentado que el descubrimiento ratifica el relato de una monarquía unida en este periodo histórico.

2.-VALLE DE UVDA

Reconocido en Israel por la fertilidad de sus suelos, estamos en una de las primeras zonas donde en la prehistoria hubo asentamientos de población. Han sido hallados numerosos yacimientos que atestiguan este poblamientos, con una antigüedad de entre 6.000 y 10.000 años.

Mención especial merecen lugares como la Cordillera de Maaleh Shacharut, con sus magníficas vistas sobre el Valle de Arava y las jordanas Montañas de Edóm.

El gran atractivo de la región es Eilat, desde donde podemos ver en la lejanía el Mar Rojo. En la zona, son dignos de especial mención espacios como la Reserva natural, con espectaculares cañones como el de Shechoret, y fabulosas formaciones geológicas, o el arroyo en pleno desierto llamado Ein Netafin.

3.-NÉGUEV

El enorme Desierto del Néguev ocupa todo el Sur del país; de hecho, representa más de la mitad de la supeficie de Israel.

Escasamente poblado, y con una economía basada en el pastoreo y la agricultura, su nombre está asociado a Abraham y a los nabateos, siendo poblado a lo largo de la historia por gran cantidad de pueblos: cananeos, filisteos, nabateos (que instituyeron la comercial y celebérrima "Ruta del incienso"), otomanos, ....

En el moderno Israel, el premier David Ben Gurion promovió que el Néguev se poblase, trasladándose a vivir allí él mismo, concretamente en Sde Boker.

Con escasez de agua de lluvia -menos de 200 milímetros anuales-, su naturaleza es paradójicamente asombrosa, con paisajes cubiertos de flores de vivos colores.

En los últimos tiempos, se ha desarrollado fuertemete el sector turístico, atrayendo a muchas personas a recorrerlo, sea en bicicleta, todoterreno o realizando rutas de senderismo.

4.-DESIERTO DE JUDEA

Rodeado por el Mar Muerto y las Montañas de Judea, sus escasos 1.500 km cuadrados contienen sin embargo espacios de enorme interés, con abundancia de enclaves históricos -en algunos casos religiosos- y reservas naturales, como Einot Tzukim y Ein Gedi. Diversos ríos (que permiten la existencia de varios oasis) lo recorren, formándose gargantas espectaculares por su profundidad.

Escasamente poblado y a poca distancia de Jerusalém, podemos encontrar en él lugares tan simbólicos como la Fortaleza de Masada, en la que resistieron los rebeldes en el fatídico año 70 e.c. En la etapa contemporánea, en la caverna de Qumran se encontraron los llamados Rollos del Mar Muerto, documento que fascina a historiadores y teólogos.

Zona asociada a la espiritualidad, en su seno fueron construidos abundancia de monasterios, aunque de algunos (como el de Mar Saba) solo se conservan ruinas.

5.- VALLE DEL JORDÁN

Comprende el espacio situado entre la salida del río desde el Mar de Galilea hasta el Mar Muerto, en el que desemboca.

El río nace en las proximidades del histórico Degania -el primer kibbutz-, haciendo más adelante de frontera entre Jordania e Israel (frente a la ciudad de Beih Shean, un puente conecta ambos países).

Es de hacer notar que es parte de la llamada falla sirio-africana, siendo una de las rutas de aves migratorias más importantes del mundo

Dirigiéndonos hacia el Sur, el paisaje se hace más árido, hasta los 400 metros b.n.m. en el Mar Muerto. Las innovadoras técnicas de irrigación permiten la actividad ganadera, así como el cultivo de frutas, flores y verduras, con abundancia de invernaderos.

Jericó, que se halla en la región, es considerada por algunos historiadores la ciudad más antigua del mundo. Otro punto de interéses el monasterio de Dir Hijleh (ortodoxo griego).

6.- TIERRAS BAJAS

En hebreo Shfela, son espacio de transición entre la llanura de la costa y el área montañosa del centro de Israel. Área marcada por su ruralismo, suaves colinas se combinan con valles en los que se dispersan asentamientos aldeanos.

Zona fértil, algunas áreas mantienen el característico color verde permanentemente -con independencia de la estación-. La diversidad paisajística hace que se combine una flora propia de parajes áridos con zonas de bosque mediterráneo o abundancia de pinos. Destaca la producción de oliva y vino.

Goza de fuerte significación histórica nacional, pues aquí se ocultaron Simo Bar Kojba y sus tropas en la rebelión de 132-135 e.c.

También desde el punto de vista histórico, pueden hallarse restos de dos ciudades muy antiguas , así como curiosas cuevas en forma de campana en el Parque Nacional de Bei Govrin-Maresha. También pueden encontrarse restos de diversas civilizaciones en las colinas de Tel Goded o Tel Azeka.

7.- DAN

Limitando por el Sur con Rishon Letsion y por el Norte con Herzliya, viven en la zona algo más de millón y medio de personas y la componen las áreas urbanas desarrolladas en torno a la ciudad de Tel Aviv. Además de poseer espacios arqueológicos y lugares históricos de interés -como el país en general-, esta zona, muy densamente poblada, es fundamentalmente comercial y de ocio, destacando en el plano natural la belleza y diversidad de playas.

8.-LA LLANURA COSTERA

Con este nombre aludimos a la costa occidental, volcada sobre el Mediterrńeo, desde el límite con la Franja de Gaza -por el Sur- hasta Rosh ha-Nikra -en el límite Norte-.

Densamente poblada, ciudades tan importantes como la animada y viva Tel Aviv o la próspera, industrial y portuaria Haifa, marcan la vida de esta área del país, además de referencias históricas tan relevantes como Akko, Ashqelon o Cesarea, además de la previvencia de comunidades rurales y kibbutzim.

Se compone de 6 subzonas geográficas; que son, de sur a norte: Neguev, que se extiende hasta el Norte del Desierto del Sinaí; la Llanura costera central, con importantes yacimientos arqueológicos en Tel Ashkelon y Tel Ashdod y reservas naturales como la de la Playa  Palmakhim; Sharon, el área más densamente poblado de país, con Afek como gran referencia arqueológica e importantes reservas naturales en Nakhal Alexander y Poleg; la Llanura costera del Carmelo, entre Nakhal Taninim -al Sur- y Rosh ha-Carmel -en el norte-, a la cual pertenece Haifa y con enclaves prehistóricos como el de Tel Shikmona; el área de Acre, que combina asentamientos urbanos con importantes zonas agrícolas; filamente, al Norte la zona de Nahariya, con espacios naturales tan destacables como el acantilado de Rosh ha-Nikta y lugares históricos tan importantes como Tel Akhziv.

9.-VALLE DE JEZREEL

Con una superficie de 380 Km cuadrados, limita: con Monte Tabor y los Altos de Nazareth por el Norte, por el Sur con las montañas de Samaria, con Monte Gilboa a Oriente, y por el Oeste con Monte Carmelo. Lugares, todos ellos, con presencia en textos sagrados. Esta circunstancia incide en el modo de percibir estos parajes e, indudablemente, los dota de carácter.

El nombre del valle significa la siembra de Dios, todo un canto a la fertilidad de sus tierras. Considerado el granero de Israel, los cultivos de cereales y algodón nos retrotraen a la importancia de la economía agrícola en los primeros años de la existencia del Estado.

La zona alberga auténtica joyas históricas como la aldea circasiana y museo de Kafr Kama,  el Parque Nacional de Tel Megido o el Kibbutz de Ein Do.

10.-MAR DE GALILEA

El Kinneret  adquiere el rango de institución nacional, al ser la fuente de agua potable más importante en términos cuantitativos de Israel, a la par que es la principal reserva de agua dulce del país.

Con gran diversidad paisajística, al Norte se halla el valle de Beit Tsida, zona importante desde el punto de vista hídrico -con gran cantidad de agua procedente del Jordán. Al Sur, el estuario del Jordán transporta el agua a la sureñas regiones desérticas. En la costa oriental destacan las montañas de la Galilea, en tanto en la occidental lo hacen las alturas del Golán.

Con hermosos espacios naturales -como Beit Sida, Hamat Gader o el Parque Jordán-, el Kinneret es un importante espacio de peregrinación cristiana, al asociarse en los Evangelios estos parajes con la vida de Jesús de Nazareth; lugares como el Monte de las Bienaventuranzas, Kursi o Cafarnaum son, a este respecto, referenciales.

Relevantes enclaves arqueológicos se hallan en localidades como Ubeidiya -el más importante a nivel nacional-, Tiberías o Tel Hadar, por poner tres ejemplos.

     11.- VALLE DE HULA

En el ángulo Noreste del país, se sitúa al norte de la fosa tectónica del mar Muerto, con una altura media de 70 metros s.n.m. Con una superficie que ronda los 180 Km cuadrados, limita al Este con los Altos del Golán, y al oeste con las montañas libanesas. Atravesado de Norte a Sur por el río Jordán, con localidades como Gonen, Metula y Dan, recibe su nombre por el Lago de Jule, siendo una zona relevante desde el punto de vista de la productividad agrícola y la riqueza hídrica.

                   12.-GALILEA

También montañosa y también nórdica, la región se divide en dos grandes zonas: al norte, la Alta Galilea; la Baja Galilea, en el sur. Coronada la primera por el Monte Merón -que, con 1.208 metros s.n.m. es el pico más alto de esta región-, la segunda alcanza su cumbre máxima en Monte Kamón, con únicamente 602. Rica en agua y con un suelo verdaderamente fertil en sus valles, la amabilidad climática y la riqueza natural han favorecido que desde la antigüedad se haya visto poblada por una biodiversidad humana considerable; allí habitan actualmente pueblos circasianos o drusos, así como árabes de mayoría cristiana (Fasuta) o musulmana (Kafr Yasif). Parques nacionales -como Tsipori o Monfort-, comunidades agrícolas moshavin fuertemente vinculadas al sionismo y el moderno Israel -como Rosh Pina o Metula-, antiguas sinagogas -como en Safed y Tiberias- y reservas naturales -como Nahal Kziv o Lago Hula- convierten la región es especialmente hermosa y fascinante. Referencias para el cristianismo lo son  son Nazareth o Cafarnaún, además de, por supuesto, el río Jordán.

13.- ALTOS DEL GOLÁN

Región montañosa del Norte de Israel, con abundantes reservas naturales y yacimientos arqueológicos, se asciende, en ellos, desde las llanuras sureñas  a 300 metros s.n.m. a los 1.200 en el Norte. En el este, debe mencionarse la cadena de colinas volcánicas. En los extremos sur y oeste, acantilados de basalto bajan hasta la falla del valle del Jordán, el río Yarmuk y el Lago Kinneret. Aquí, podemos encontrarnos con necrópolis de 4.000 años de antigüedad, una ciudad judía de unos 2.000 años, un monasterio con su iglesia bizantina de hace aproximadamente 1.500 años o Rujum al-Hiri -El Círculo de los fantasmas-, estructura megalítica de unos 5.000 años de antigüedad. Accidentes geográficos que deben mencionarse igualmente  son el Monte Bental y los ríos Sa'ar, Zavitan y Meshushim. Se trata de la única zona del país en la que puede encontrarse roca basáltica, procedente de antiguas erupciones volcánicas.

 

 

 

 

(2). Un pequeño tour por el país.

 

1. Tel Aviv. “Colina de la primavera”. Ciudad blanca. Genuina mediterraneidad.

Segunda ciudad más grande de Israel, la “Colina de la primavera”, Tel Aviv, es ciudad que ha hecho de la tolerancia su bandera. Particularmente conocido en todo Oriente Próximo es su “Tel Aviv Pride”.

Fundada en el año 1909, cuando todavía no existía el Estado de Israel, la mediterraneidad es también una marca diferencial, un carácter que empapa la ciudad.

Con 300 días de sol al año garantizados, el verano es largo y cálido y el invierno muy suave y agradable.

Pensar en Tel Aviv, indudablemente, es pensar en sus playas urbanas, entre las que podemos citar “Banana Beach”, muy próxima a la maravillosa ciudad de Jaffa, “Meizim”, con un carácter muy “de familia” y próxima al puerto de la ciudad, además de muy bien dotada de servicios y, finalmente, “Hilton Beach”, al lado de la cual hay muchos restaurantes y que es conocida por ser la predilecta por el turismo gay.

Atractivos para no dejar pasar, a modo de ejemplo son:

– El Mercado Carmel, muy próximo al popular barrio “Nieve Tzedek”, ideal para paladear el ambiente de Tel Aviv.

– Neve Tzedek, poblado de casas de estilo europeo, y lugar predilecto de los artistas.

– La Arquitectura Bauhaus. La ciudad es conocida como “La Ciudad blanca” precisamente en muy buena medida por esta influencia. Hay miles de edificios adscribibles a esta tendencia. Este estilo fue “importando” por exiliados judíos alemanes de comienzos del Siglo XX y adscritos a esta interesante práctica arquitectónica.

– El Museo Bien Gurión”, dedicado al hombre que fue primer ministro y que no puede más que considerarse uno de los “padres fundadores” del Estado. Se trata de una humilde casa construida a comienzos de la década de los 30 del pasado siglo, en la que vivió David Ben Gurión.

– Una joya llamada Jaffa. Situada en las afueras, esta ciudad existía ya hace 4.000 años, albergando un importantísimo puerto. Sus calles peatonales, recogidas dentro de sus murallas blancas de la vieja fortaleza, son una auténtica delicia. Muy recomendable es visitarla de noche, en la que su encanto aun aumenta. Puede verse este vídeo : https://www.youtube.com/watch?v=CxKN8oHwFM8

Radiante, luminosa, abierta, dinámica, moderna. Encantadora. Así es la Ciudad blanca, la “Colina de la primevara” (eso significa Tel Aviv en hebreo). Primera parada en Israel, después de aterrizar en el aeropuerto Bien Gurión, de esta misma ciudad.

2. Cesarea Marítima.

Situadas a las orillas del Mediterráneo, a medio camino entre Tel Aviv y Haifa, las ruinas de Cesarea Marítima son otro de los grandes atractivos de la costa israelí.

Se trata de la ciudad que, en el siglo I a.e.c., Herodes I “el grande” – el gran protagonista de la historia que allí se nos cuenta – fundó, otorgándole el nombre del emperador Augusto, su gran referente.

En aquel momento histórico, Cesarea contaba con un puerto de una enorme relevancia en el tráfico marítimo mediterráneo.

El lugar que vamos a visitar consiste, en definitiva, en un yacimiento arqueológico. Un legado arqueológico único y fascinante. Especial atención deben recibir el hipódromo, las termas, algún edificio bizantino y el teatro original construido por el gran protagonista del lugar: Herodes. El puerto es otro espacio delicioso que merece detenerse unos minutos y contemplar el sereno mediterráneo de estas latitudes en las que la luz es espectacular.

Aun permanecen en pie una parte de las murallas, así como las ruinas del castillo y la plaza de los artistas, entre otras cosas.

El anfiteatro, que funcionó como hipódromo, es otro espacio verdaderamente impresionante y hermoso y de una importancia significativa, pues llegó a albergar un aforo de unos 15.000 espectadores.

Haciendo algo de historia sobre el lugar, en Cesarea – que fue construida por Herodes para helenizar aquellas tierras – convivieron comunidades cristianas, judías y samaritanas. La Iglesia del Martirio de San Procopio (siglo VI) es expresión de aquella presencia cristiana. Y es que aunque el legado “romano” del lugar se hace valer por encima de cualquier otra cosa, la Cesarea bizantina disfruta de su relevancia.

En el espacio del yacimiento fue encontrada una piedra con una inscripción que viene a decir: “Poncio Pilatos, procurador de Judea”.

Este interesante vídeo nos introduce al lugar:

https://www.youtube.com/watch?v=rtZRu_4NCJM

Un espacio en el que detenerse antes de emprender camino – pegados al Mediterráneo cara el Norte- en dirección Haifa, nuestra próxima parada.

3. Monte Carmelo en Haifa

Nos detendremos ahora en Haifa, que cuenta con tres lugares declarados por la UNESCO “Patrimonio de la Humanidad”.

Con uno de los puertos más importantes de Israel, a orillas del Mediterráneo, a aproximadamente 90 km de Tel Aviv en dirección Norte, es un enclave por el que pasaron y dejaron su huella persas, egipcios, romanos, bizantinos y árabes, entre otros.

Nos detendremos en Monte Carmelo, conocido en la tradición católica por la aparición de la Virgen del Carmen. Con una altura máxima de aproximadamente 550 metros, presidiendo desde la altura la ciudad de Haifa, desde Monte Carmelo (karmel en árabe, “jardín”, o karem en hebreo, “viñedos de Dios”), las vistas sobre la ciudad son absolutamente maravillosas.

Retrotayéndonos en la historia, cabe decir que – por inspiración del profeta Elías – en el Siglo XII e.c. – allí de fundó la Orden de los Carmelitas. Y es que el texto bíblico nos dice (Libro I de Reyes, cap. 18) que este es el lugar en que aquel profeta judío demuestra que Yahveh es el Dios verdadero.

Consagrado a la Virgen María, el Monasterio de Stella Maris (“la estrella del mar) es concretamente el lugar donde fue fundada la Orden a la que nos referíamos, tomando su nombre del monte.

Abundan en este Monte las cuevas naturales, que en su día sirvieron de refugio para los esenios (https://es.wikipedia.org/wiki/Esenios), estando la vegetación compuesta básicamente por especies como los olivos, los robles y los pinos.

Con orígenes en el Siglo XIII – sobre 1220 es construida una pequeña capilla decicada a María -, en el mismo sobresalen – e impactan – el altar bajo el cual se dice que se halla la cueva de Elías, así como la espectacular cúpula pintada con bellísmos frescos.

Puede verse este interesante vídeo sobre el lugar:

https://www.youtube.com/watch?v=-mW-DofPZ2c

También en Monte Carmelo, un lugar con aires fascinantes es la llamada “Escuela de Profetas de Elías”, donde según la tradición aquel profeta impartía sus enseñanzas a sus seguidores.

Vale la pena mencionar que a comienzos de la década de los años `30 del pasado siglo, la arqueóloga británica Dorothy Garrod descubrió restos neardentales en unas serie de cuevas situadas en el Monte: el-Tabun, el-Wad, y es-Skhul. Un esqueleto femenino de neardenthal Tabun I) está considerado uno de los más significativos fósiles humanos hasta este momento descubiertos.

En las laderas del Monte Carmelo, un lugar especialmente mágico son los jardines Bahai. Por supuesto que nos detendremos en ellos … pero será en el siguiente capítulo.

4. Jardines Bahai en Haifa.

¿QUIÉNES SON LOS BAHAI?

El grupo bahai de Haifa no es una comunidad única en el mundo, aunque en la portuaria ciudad israelí muestra su mayor esplendor. Es en esta ciudad donde tienen su principal sede los bahais, pero se trata de una comunidad que cuenta con millones de personas en el Planeta. Aludimos a una religión existente desde hace relativamente poco tiempo. Veamos algo de historia.

Era el año 1844 cuando un comerciante que se autodenominaba El Bab (“la puerta”) comenzó sus predicaciones en Persia. Su doctrina venía a ser algo así como una reinterpretación del chiismo islámico, que sostenía que Dios enviaría en breve plazo un nuevo profeta, como lo habían ido Moisés, Jesús o Mahoma.

Los bahai entienden que Baha´ullah – uno de los seguidores de Bab – es este profeta, considerándolo el fundador oficial de la religión. Perseguido tanto por las autoridades persas como por las del Imperio otomano, redacta el que será el texto básico del grupo. Para ser sepultado a su muerte, elige un espléndido lugar en la ciudad de Haifa, mirando al Mar Mediterráneo.

Como religión, toma prestados diferentes aspectos de diversas religiones. Igual que en el islam, por ejemplo, está prohibido el consumo de alcohol y rezan en dirección al sumo lugar sagrado (que en los Islam es La Meca, pero entre los bahais es Haifa). La influencia del mundo persa es también muy clara: admiradores del zoroastrismo, festejan el fin de año persa.

Muy perseguidos en muchos países de mayoría islámica – particularmente en Irán -, uno de los postulados fundamentales de los bahais es sostener la “unidad de la humanidad”, lo que le ha permitido extenderse por los lugares más insospechtados del mundo, como el Congo y Papúa.

LOS JARDINES BAHAI.

Se trata de un lugar donde uno es poseído por las fascinación, un encanto único e inigualable. Un espacio esplendoroso. Los vivos colores y la simetría de las 19 terrazas dejan recuerdo.

Con certeza, entre los jardines colgantes más hermosos, el espacio tiene tres entradas, en las zonas superior, central e inferior.

En las terrazas del centro, un templo construido en mármol italiano y columnas de granito, con una cúpula dorada, señala el Centro Mundial Bahai y es absolutamente el núcleo que atrae nuestra vista. Tiene nueve lados, que pretende representar a las nueve grandes religiones.

En las ladeiras del Monte Carmelo, los Jardines albergan – justo en el señalado Templo – los restos de aquel Bab al que antes se hizo referencia. Este hombre fue asesinado en el año 1850 en Persia, guardando en secreto sus seguidores los restos de él. Ahora bien: ni esos restos ni el Kitáb-i-Aqda – el Libro sagrado bahai – son accesibles para el visitante, estando custodiados en el interior de las edificaciones construidas en el interior de los Jardines.

Además del templo, en sus cercanías, diversas edidicaciones también presentan una arquitectura muy peculiar. Entre ellas, especial mención merece la “Casa de la Justicia Universal”, donde tiene su sede el “Consejos Superior Bahai” – que cuenta con 9 líderes – así como el Archivo de los bahai.

La belleza de los jardines es de las que impresionan, pues están perfectamente encajados en la ladera del Monte – el Carmelo – y crean una sensación de enorme coherencia con el entorno.

Los Jardines conforman nueve círculos a modo de ondas extendidas desde el templo. Las fuentes y el césped – que otorga un verdor tan necesario en estas tierras – no hacen más que aumentar la sensación de asombrosa hermosura.

Desde Julio de 2008, este espacio tiene la consideración de Patrimonio de la Humanidad para la UNESCO.

Puede apreciarse la belleza del lugar en este video:

https://www.youtube.com/watch?v=129aZ4HvD-k

5. Akko. Una historia de templarios …. y algo más.

Seguimos remontando la costa mediterránea israelí en dirección Norte. Akko es el destino.

Denominada en terminología cristiana San Juan de Acre, la historia de la ciudad – como tantas localidades en estas tierras – se remonta milenios. Así, fue parte del Imperio asirio, primero, y después del mundo griego y del imperio romano oriental (o bizantino).

Los textos cristianos dicen que Paulo el tarsiota pasó por este emplazamiento después de su tercer viaje misionero, camino de Jerusalém.

El nombre de Akko está indisociabelmente unido a las Cruzadas. Muy disputada por cristianos y musulmanes, la caida del Imperio otomano al final de la Primera Guerra Mundial determinó que pasara a manos inglesas, antes de fundarse el Estado de Israel, a cuyo territorio pasó a pertenecer.

Con una ciudad vieja a la que la UNESCO declaró “Patrimonio de la Humanidad”, la Fortaleza de la Orden de los Hospitalarios debe considerarse el plato fuerte de la visita a la ciudad.

Dicha Orden tenía como objetivo principal la creación de hospitales que habían cuidado a la gran cantidad de peregrinos que en la llamada época medieval dirigían sus pies a Jerusalém.

La edificación que podemos visitar hoy en día está datada en la mitad del Siglo XII . Constaba de tres pisos con un patio central de grandes dimensiones. El patio central está sentado en un sistema de arcos apuntados.

La visita se realiza yendo de una sala la otra – en general, de unas dimensiones enormes -. La que más llama la atención entre todas ellas es la denominada “Sala de las Columnas” (Comedor). Espacio espectacular, tres columnas enormes presiden el centro. De las mismas parten arcos apuntados, configurando ocho bóvedas que se apoyan lateralmente. Se trata de un impresionate exponente de los inicios del gótico.

La Sala “de los prisioneros” también llama la atención. Con un piso tallado en piedra natural, limita por el este con la calle, contando con seis bóvedas en cruz con una altura de cinco metros. Casi carente de luz natural, una gran cantidad de huecos cuadrados en las paredes tenían la función de sujetar los ganchos que sostenían sortijas para amarrar a los prisioneros. Un espacio verdaderamente impactante.

Otra que también merece especial mención es la llamada “Sala de Pilares”. Con una enorme dimensión – sobre 1300 metros cuadrados -, la misma tenía la función de lugar de reunión y almacenamiento del cuartel.

Aunque resulte difícil de creer, la Fortalerza permaneció bajo el suelo por siglos. No salió a la luz hasta hace poco más de sesenta años.

La ciudad vieja de Akko todavía tiene algunas cosas más de relevancia que pueden merecer una visita si se cuenta con tiempo:

-El Túnel de los templarios, redescubierto en 1994, abriéndose íntegramente solo en 2007. Con una longitud de 350 metros, unía la ciudad vieja (su subsuelo) con la zona portuaria.

-Las mezquitas de Al Jazzar y El Zeituna.

-El Baño turco de El Basha, que se ordenó construir – bajo el dominio otomano- por el gobernador de Akko, Jazzar Pasha, a finales del Siglo XVIII.

Un lugar en el que vale la pena detenerse, para finalizar esta experiencia mediterránea y adentrarse en las tierras galileas. Pero eso será en el próximo capítulo.

En este vídeo puede verse la Fortaleza Hospitalaria: https://www.youtube.com/watch?v=Pt-NlIUOfqA

Y en este el Túnel de los templarios: https://www.youtube.com/watch?v=g9hUFkO-32k

6. El encanto de Tiberias en el Mar de Galilea.

Vamos tierra adentro por Tierra Santa alejándonos del Mediterráneo para dirigirnos a otro Mar ….. así llamado, pues no es un mar. Su agua es dulce. ES el llamado “Mar de Galilea” o Lago Kinneret, la gran reserva de aguas dulces del País.

Se trata de la ciudad israelí a un nivel más bajo respecto al mar: 200 metros. El “Mar” es un referente turístico nacional, y de eso sale beneficiada la ciudad a la que llegamos.

Construída en honor del emperador romano Tiberio por Herodes Antipas, pasaría a ser referente espirutual y cultural del judaísmo después de ser destruido el Templo de Jerusalém por las tropas romanas.

Ciudad santa del judaismo, albergó los restos de gran cantidad de sabios judíos. Uno de ellos es toda una eminencia de Sefarad y de la huella judía en la Península Ibérica: el cordobés Maimónides.

El nombre del Lago que marca la vida de Tiberias también está asociado a los evangelios cristianas, pues en aquellas tierras tuvieron lugar las predicaciones de Jesús de Nazareth.

Con una buena y variada oferta hotelera, detenerse en alguno de los restaurantes (por ejemplo en las inmediaciones del Puerto deportivo) es una recomendación que debemos hacer, particularmente de comer pescado (fluvial).

Algunos lugares que consideramos recomendable visitar son:

– El Museo “Dona Gracia”, en memoria de Gracia Nasi, que salvó a muchos judíos en la época inquisitorial española, levantando en Tiberias una ciudad judía.

– La Fortaleza de Daher El-Amar, datada en el siglo XVIII, en el casco histórico.

-También en el casco viejo, la Iglesia de San Pedro, fundada a comienzos del Siglo XII por los cruzados.

-La Lonja de pescado.

– El Parque Nacional de Hamat Tiberias, que cuenta con fuentes termales cuyas aguas tienen una temperatura nada menos que de 60 grados. Las propiedades medicinales de las mismas son conocidas desde hace dos milenios.

– El Monte Berenice, en el que puede disfrutarse de unas maravillosas vistas al tiempo que se visitan los restos de la llamada “Iglesia del ancla”, que tomó esa denominación por haberse hallado un ancla de gran dimensión en el centro de su altar pétreo.

– Lugar de peregrinación judía, las tumbas de sabios como el citado Maimónides, Akiva o Meir BaalHaNess, también son puntos de referencia.

Ineludiblemente, la grande referencia de Tiberias es el Kenneret. Y verdaderamente pasear por su orilla en la ciudad cuando cae el sol es una auténtica delicia.

Por último hacer referencia a una variedad local en el plano gastronómico: el conocido cómo Pescado de San Pedro.

Una ciudad francamente agradable y hermosa. Llegamos al Mar de Galilea y aun estaremos un poco más en la zona, en la que abundan en los paisajes los kibbutzim (https://es.wikipedia.org/wiki/Kibutz),

Mañana partimos en busca de la montaña, acercándonos a la frontera con Siria.

Puede verse este vídeo de youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=HvMpzbz03eY

7. Mar de Galilea.

El Lago Kinneret es la mayor masa de agua dalce de Israel. Es comúnmente conocido – cuando menos por el viajero – como Mar de Galilea. Auténtico emblema israelí y espacio típicamente vacacional para los residentes en el país, cuenta con una dimensión de aproximadamente 165 Km, y una longitud de unos 21 km, con unos 13 de anchura y una profundidad máxima – en el lado noroeste- de aproximadamente 45 metros.

Con un clima francamente cálido en verano y muy agradable en otoño-invierno, la mezcla entre sol y agua redunda en la fertilidad del suelo, en el que se producen variedades típicamente tropicales como el plátano o el dátil. La biodiversidad del territorio es algo destacable.

El Lago está situado a 260 metros por debajo del nivel del mar, y las playas que se sitúan en sus orillas son rocosas.

Con Tiberias como gran referencia urbana, es un territorio en el que abundan las referencias religiosas, ya sean judías o cristianas.

Con abundancia de aguas termales, además de los más conocidos – algunos de los cuales iremos viendo en los siguientes capítulos del tour – , una serie de referentes merecen que se llame la atención sobre ellos. Así:

– “Yigal Alon”: se trata de un museo – el “Museo de la barca de Jesús” – ubicado en el Kibbutz Ginosar. La barca fue descubierta en el año 1986, en el momento en el que una gran sequía en el país tuvo como consecuencia que el nivel del agua en el Lago Kinneret cayera de una manera terrible. Con una antigüedad de aproximadamente dos milenios, la embarcación cuenta con una longitud de 8,2 metros siendo de 2,3 su ancho. La barca está situada en una sala a parte y, con base en las pruebas de radiocarburo, se estima que fue construida entre el año 40 a.e.c. y el 50 e.c. El estilo constructivo remite al tipo de embarcación mencionada tanto en los textos bíblicos como en los de autores romanos.

El museo cuenta, claro, con otras salas, cuyo eje temático es tanto la creación cultural como la naturaleza de esta zona de Israel.

– Otro interesante punto de referencia también está situado en un Kibbutz. Este no es otro que el mítico Degania – el primero de todos por antigüedad -. Hablamos de “Gordon House”, Museo fundado en el año 1935, siendo uno de los principales museos de la natureza en el país. Los objetos que allí se muestran abarcan un arco histórico que va desde la prehistoria hasta bien entrado el Siglo XX. Un espacio específico está dedicado a A.D. Gordon, pionero e ideólogo del movimiento sionista y persona de referencia para las personas que se emigraban a Israel antes de constituirse como Estado.

– Naharayim. A unos 10 km de él Kinneret en dirección Sur, en las cercanías del Jordán y el Yarmuk, Naharayim es un lugar ideal para disfrutar de la naturaleza, caminando por un sendero que va recorriendo las presas del río Yarmuk, así como sus cascadas, pudiendo desde aquí accederse a la jordana “Isla de la Paz”, la isla fluvial que en el Tratado de paz firmado por Jordania e Israel en el año 1994 las autoridades de amblos los Estados acordaron utilizar para promover (a través del turismo) la paz.

Este fue el emplazamiento de la primera instalación de energía hidroléctrica con anterioridad a la independencia de Israel.

– El Parque Nacional de Korazim. Con vistas al Mar de Galilea, aquí se albergan los restos de la antigua ciudad (judía) de Korazim. En una sinagoga datada en el siglo IV e.c. fue encontrado por los arqueólogos en el año 1926 el llamado “Asiento de Moisés”, un trono de basalto con una inscripción en arameo en honra de Yudan.

El parque arqueológico se sitúa en un lugar también mencionado en los evangelios, concretamente en Mateo 11:21.

La que venimos de hacer es una breve reseña de lo que puede verse en las tierras del Mar de Galilea y su entorno. En los capítulos siguientes aun seguiremos por tierras galileas, en lugares concretos que merecen, en nuestra opinión, un capítulo específico. Nos esperan maravillosos lugares llenos de encanto e historia.

8. Los Altos del Golán.

En zona fronteriza que separa Israel de Siria, pero también del Líbano y de Jordania, está meseta que ocupa unos 1.800 kilómetros cuadrados, está bajo dominio israelí desde que en 1967 se desatara la llamada “Guerra de los 6 días”.
Zona de convivencia entre israelíes y drusos, permanecen sin embargo vestigios del conflicto, como, a modo de ejemplo, los búnkers abandonados en el Monte Bental. Desde la cafetaría allí ubicada se divisa la ciudad de Qumeitra (Siria), así como una fenomenal panorámica de la meseta del Golán.
Zona muy próxima al Mar de Galilea – al Oriente del mismo -, enormemente árida, además de la impronta histórica de ser zona disputada y con alto significado histórico-político, cuenta, además, con atractivos naturales y paisajísticos, además de ser una zona más que relevante en la producción de vinos.
En esta visita, unos cuantos lugares parecen dignos de una parada. Vamos citar alguno de ellos, incluyendo las cercanías de los Altos:

– Al Este de los Altos, la Reserva natural del Valle de Hula. Se trata de uno de los hábitats húmedos de más importancia de todo el Medio Oriente. El Lago está atravesado por el río Jordán. En temporada migratoria (tanto en otoño como en primavera), se estima que pasan por la Reserva unos 500 millones de aves.
– Granja de Bel Ofri. Tami y Babil Kabalo fundaron una granja ecológica en el pueblo de Kidmat Zvi. La misma se convirtió en un refugio del que se benefician especies animales como los corderos y las cabras, los conejos, las palomas o las tortugas.

Un punto en esta parada que debe ser visitado es la bodega de Bel Ofri, así como una antigua prensa de olivas, la quesería y el molino de agua.

Un pequeño paraíso natural en estas áridas tierras.

– El Cañón Negro y las piscinas hexagonales. Incluidos en la Reserva Natural de Yehudiya. El cañón tiene gran cantidad de piedras volcánicas. La psicina está situada en el fondo de otro profundo cañón, encerrada entre paredes de basalto con seis lados, siendo abundantes las cascadas. Toda una experiencia.
– La Fortaleza Nimrod. Con 420 metros de longitud y un ancho de 150 metros, preside el estrecho valle que hace de separación entre el Monte Hermón y los otros “Altos”. El lugar tiene una honda importancia histórica: piénsese que se construyó en la primera mitad del siglo XIII por al-Aziz-Utman, sobrino de Saladino, para defenderse de eventuales ataques de los ejércitos de la VI Cruzada contra Damasco. Puede verse en este vídeo:

https://www.youtube.com/watch?v=GEqJxb3f9d0
Toda una experiencia estaa visita a los Altos del Golán, escenario de hechos históricos muy relevantes y una naturaleza que sorprende y conmueve.

9. Cafarnaum.

Pasada la experiencia de los Altos del Golán, nos adentramos en una serie de capítulos de lugares marcados por la vinculación a Jesús de Narareth, o al menos que son puntos referenciales conforme a los evangelios cristianos.

Comenzamos por Cafarnaúm, donde paramos después de bajar desde los Altos.

Se trata de una ciudad, habitada ya desde el siglo II la.e.c., de entre las más antiguas del País. Y ya es decir. Los evangelios la mencionan en más de una ocasión. “Y entraron en Cafarnaum; y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba”; tal es lo que podemos leer, por ejemplo, en Marcos 1:21.

En la parte norte del mar de Galilea, se considera que esta ciudad fue donde se produjo la primera etapa de la predicación del Nazareno, realizando también allí buenos parte de las milagros que los evangelios y la tradición le atribuyen.

Lugar luminoso como pocos, la tradición (cristiana) nos dice que, ante del rechazo de sus conciudadanos de Nazareth hacia él, en esta localidad encontró refugio Jesús.

Localidad fundamentalmente de pescadores, contaba con puerto y guarnición militar. Su ubicación era estratégica, dada la cercanía a Via Maris, siendo ciudad de frontera entre los territorios bajo el mando de Herodes Antipas y los de Filipo, su hermano.

En la visita, nos detendremos en unos cuantos lugares por su relevancia histórica o evangélica (pensemos que a Juán y a Santiago se le atribuyen sus orígenes justamente aquí), siempre dentro del llamado Yacimiento arqueológico de Cafarnaum:

– Sinagoga antigua. Dos franciscanos italianos – Stanislao Loffreda y Virgilio Corbo, emprendieron las excavaciones a comienzos del siglo pasado. Acabarían descubriendo (encontrando) la antigua sinagoga de Cafarnaum. El antiguo suelo era de piedra, con las paredes en basalto negro. Aparecieron puertas, escaleras o conductos para el agua. Puede situarse históricamente en el siglo I e.c.

– La sinagoga blanca (siglo V). Construida sobre una base ubicada sobre los restos de la sinagoga antigua, su planta es rectangular, con forma de estilo romano, y dividiéndose en dos partes separadas por columnas decoradas “a la corintia”. Se denomina “blanca” por el color de las piedras en las que está construida.

– Un lugar de peregrinaje desde siempre para las personas cristianas es la llamada “Casa de Pedro”. Con una planta en forma de octágono, los mosaicos del suelo son una auténtica hermosura, destacando la imagen de un pavo real, que es representación de la idea de inmortalidad. Las inscipción en las paredes en diversos idiomas (arameo, siríaco, griego y latín) también llaman nuestra atención. Las referencias tanto a Pedro como a Jesús también se hacen presentes en el templo.

Puede verse este vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=JFwfgkcAA0c

Las ruinas de Cafarnaum albergan referencias históricas de profundísmimo significado. Es por eso que en un viaje en la que tengamos parada en Galilea, visitarlas es del máximo interés. 

En la próxima etapa nos detendremosa las orillas de un río con un significado espiritual de unas dimensiones fabulosas: el Jordán.

10. El Jordán.

El río al que hacemos referencia tiene una profundísima significación espiritual y de fe particularmente para el viajero que profese el cristianismo. Unha visita a Tierra Santa de un creyente – y no sólo – reclama una parada a las orillas del Jordán.

En las Escrituras – cristianas- se nos dice que en sus aguas fue bautizado Jesús. En el punto concreto al que aludimos nos centraremos particularmente más adelante.

Pero en la tradición judía y cristiana, este río es asociado con la fertilidad, la vitalidad y elemento que depara buena ventura para el Pueblo. Profetas como Elías protagonizaron episodios de la Escritura judía que nos hablan de esto. Pero remontándose al primer libro del llamado Pentateuco, ya aparece mencionado en el libro de la Génesis (Bereshit); así, en 13:10 podemos leer: “Y alzó Lot sus ojos, y vio toda la explanada del Jordán, que toda ella era de arroyo, como el huerto de Yahvé ….”. Para llegar a la Tierra Prometida debe ser cruzado, igual que el Mar Rojo.

Con una longitud que supera los 300 kilómetros, los paisajes que pueden encontrarse a lo largo del Jordán están llenas de encanto, con el “oro” que el agua es en parajes tan secos como estos.

El Jordán nace al unirse tres ríos, el Banias, el Dan y el Snir, a 5 kilómetros de la frontera Norte de Israel, y sus aguas se van nutriendo en muy buena medida de las chuvias del invierno o de las nieves del Monte Hermón en la estación primaveral. Conforme avanza, el río (cuyo nombre significa “el que baja”) va ganando en salinidad, haciendo de frontera entre Jordania e Israel.

Es considerado de absoluta relevancia estratégica para el País, pues se estima que en torno al 70% de las aguas potables israelíes dependen de él.

YARDENIT.

Se trata del “espacio bautismal” del Jordán. No es sólo un lugar de visita, sino que invita a la participación; con más fe unos, por vivir una experiencia otros, es un lugar donde uno puede “bautizarse”. Se trata del lugar donde según la tradición (cristiana) Juán el Bautista bautizó a Jesús. Existen 12 “piscinas bautismales”, lo que permite cierta intimidad – aunque sea, grupal -.

La calidad y adecuación del agua están controladas por el Ministerio israelí de Salud, siendo apta durante todo el año para las actividades que acostumbran a hacer los viajeros.

En el lugar pueden alquilarse toallas, batas y túnicas, y dispone de vestuarios y duchas.

Una curiosidad. Una verdadera experiencia que puede contemplarse en este vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=eUnoENukWqs

11. Monte (e Iglesia) de las Bienaventuranzas.

Seguimos en el Norte del País. Otro lugar de altísimo significado. Fue en este Monte donde, según el texto evangélico, Jesús pronunció el célebre “Sermón de la Montaña”), que tan bien reflejó Pasolini en su film “Matteo” (https://www.youtube.com/watch?v=h31Swk0dFh4).

El monte es en realidad una colina con una altitud de aproximadamente 60 metros sobre el nivel del mar, en las cercanías del Mar de Galilea o Lago de Tiberiades, elevándose en 155 metros (pensemos que en el lago estamos por debajo del nivel del mar).

Ubicado entre las poblaciones de Genesaret y Cafarnaum, se trata de un área que en la época de Jesús estaba completamente despoblada; precisamente por eso, se prestaba para la predicación, congregándose los oyentes en la ladera y siendo un espacio especialmente apto para la expresión de discursos fuertes y predicaciones espirituales.

A vista de pájaro, donde se ubica la Iglesia, las vistas sobre el Valle de Jezreel – todo un emblema de fertilidad y de prosperidad de la agricultura israelí – son impresionantes, hermosísimas, refrescantes.

En cuanto a la Iglesia, se trata de una construcción muy moderna. Era 1.936 cuando, bajo la dirección del arquiteco italiano Antonio Barluzzi comenzó a levantarse esta iglesia en forma octogonal, acabando las obras en 1938. La iniciativa correspondió a las Hermanas franciscanas.

Construída para rendirle homenaje a las Bienaventuranzas (como “Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados” o “Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios”), se sitúa, como dijimos, en la cumbre del monte, en las cercanías de los restos de una iglesia existente con anterioridad – de la época bizantina -.

La forma octogonal tiene que ver con el hecho de que sean 8 las bienaventuranzas. El claustro de columnas lleva a un exultante jardín que alberga tres altares. Dentro del templo, es de admirar la cobertura de mármol de sus paredes. La cúpula con su dorado mosaico, en torno al cual están ubicadas 8 ventanas con las palabras – escritas en latín – del texto de las bienaventuranzas, es otro elemento llamativo.

Siguiendo los caminos de lugares relevantes alrededor de la figura de Jesús, en la próxima etapa tomaremos camino de Nazareth. De momento, fuera de la iglesia, nos deleitaremos con la espectacular vista del Valle de Jezreel. 

Este vídeo describe brevemente el lugar que acabamos de visitar: https://www.youtube.com/watch?v=GTXWMzTrM4U.

12. Nazareth.

Estamos en Nazareth. No hace falta una presentación indicando su significación. En plena Galilea, el calor es de los que dejan recuerdo y la percibimos como una pequeña ciudad energética y llena de vibraciones y emoción.

A diferencia de otros lugares, no podemos sentir al pisar sus calles estar en una ciudad antigua. De todos modos, se respiran sensaciones y devoción – la ciudad cuenta hoy con una muy importante presencia musulmana, además de la cristiana -. Nos detendremos en unos cuantos lugares que entendemos son referenciales:

– La gran atracción de la ciudad galilea es la llamada Iglesia de la Anunciación. Construida en el lugar donde se cree que la “anunciación” se produjo; el relato evangélico nos cuenta que el ángel Gabriel le anunció a María que sería la madre de quien después sería Jesús de Nazareth. En la entrada, en latín, está escrito el texto de Juán 1:14: “Y el verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros”.

Debajo de la iglesia hay una cueva. La cueva – señalada por la tradición cristiana como la casa de María – comenzó ya en un perido muy lejano – posiblemente siglo II – a ser lugar de culto.

La actual iglesia fue consagrada muy recientemente (1969), edificándose sobre las ruinas de 4 iglesias existentes con anterioridad y, como se dijo, la cueva.

Impresiona su cúpula, que pretende representar la pureza de María. Es llamativa también la mezcla de estilos que alberga.

Uno de los espacios más atractivos y fascinantes para el viajero es el patio, pues contiene una colección de mosaicos con representaciones de la Virgen en un montón de países de todos los continentes. Un verdadero mapamundi de las representaciones de María y cómo esta figura es interpretada en las más diversas culturas.

– La Carpintería de José o Iglesia de San José es otro de los puntos de referencia de Nazareth. Se ubica en el lugar donde se suponía que estaría la carpintería del padre de Jesús, siempre siguiendo un enfoque de fé cristiana. La actual iglesia es históricamente muy reciente (1911), siendo levantada sobre una iglesia del siglo XII, en la época de las Cruzadas.

– Iglesia Ortodoxa Griega de la Anunciación (o Iglesia de San Gabriel), pues en el mundo ortodoxo griego hay una divergencia en relación con el catolicismo en relación con el lugar en el que la anunciación se produjo. Se sitúa sobre un manantial en el que la tradición (ortodoxa) dice que María estaba sacando agua cuando se le apareció Gabriel para anunciarle que sería la madre del salvador.

– Vila Nazareth. Viene siendo un “pueblo viviente” que pretende representar la vida y formas urbanas de Nazareth en el tiempo que narran los evangelios.

– La llamada Mezquita Blanca. Se trata de una hermosa construcción de entre los siglos XVIII y XIX. Se ubica en el barrio llamado Harat Alghama. Construida entre 1804 y 1808, en el centro del Mercado antiguo de la ciudad, continúan administrando en la actualidad el lugar los descendientes de Sheikh Abdullah al-Fahoum, promotor de la construcción. Puede acoger a unas 2000 personas en el Sermones de los viernes. Allí se sitúa la sede del “Museo de la Historia de Nazareth”.

– El Mercado de Nazareth es el último lugar en el que nos detendremos. Se trata de un hermoso zoco árabe datado en el siglo XVII en el que pueden encontrarse productos de lo más variado. Al Norte de la Iglesia de la Anunciación, se encuentra en el centro, pero como oculto. Adentrarse en él es toda una experiencia, una agradable sorpresa.

Un lugar lleno de energía y emoción. Una parada imprescindible en una visita a las tierras galileas. 

“Mexicana en israel” tiene un interesante vídeo visitando la ciudad: https://www.youtube.com/watch?v=dHJGv4K5MC8

13. Un baño en el Mar Muerto.

Estamos ante de un lugar único. Lago de agua salada próximo a lugares que rememoran pasajes bíblicos o parajes llenos de misterio (también histórico) como Qumrán, su situación por debajo del nivel del mar lo convierte en un espacio especialmente atractivo y muy conocido.

Este “mar” toca territorio, ademáis de israelí, también de Jordania. Estamos, nada más y nada menos, en el punto más bajo del Planeta, a más de 400 metros por debajo del nivel del mar. Sus aproximadamente 50 Km de largo, con hasta 15 de anchura en el punto que más tiene, están llenos de sorpresas y visiones fascinantes por únicas. Su salinidad es más que célebre, multiplicando por más de 9 la del océano.

Muy próximo a Jerusalém – a hora y media o poco más -, su única comunicación con fuentes de agua es con el río Jordán y los ríos Mujib, Wadi Darajeh y Wadi Hasa, de los que recibe aguas, además de otros pequeños manantiales, pero no tiene salida a ríos u otros espacios acuáticos.

La zona en la que se ubica viene siendo una gran falla, que durante muchos miles de años fue cambiando a causa de las subidas permanentes del nivel del mar en el Mediterráneo. Las inundaciones provocaron la acumulación de sedimentos que, instalándose en el fondo del “mar”, hicieron emerger la sal.

Con unas características físicas – fuerte presencia de cloruro de magnesio – que inviabilizan la existencia de flora y fauna, y de ahí la denominación “Muerto”, sus aguas son particularmente espesas y, efectivamente, se confirma que se flota.

Como se aludió al tema de la facilidad para flotar, es necesario hacer referencia a los baños en el Mar Muerto y a los consejos que deben acompañarlo. Como mantener siempre los ojos y la boca cerrados – dada la salinidad -; tener presente a erosión de la sal sobre la ropa de baño, por lo que es mejor que esta no sea de la máxima calidad; tener presente que el fondo puede estar lleno de roca, por lo que es recomendable llevar en los pies calzado resistente; a poder ser, venir conla indumentaria puesta, para no perder tiempos en los vestuarios; no bañarse si se tienen heridas; los gafas de sol también parecen recomendables; debe tenerse precaución en no alejarse en exceso de la orilla, pues a veces los vientos son francamente fuertes, empujando hacia el interior del “mar”.

El Mar Muerto aconseja ser visitado en otoño y en primavera, pues en verano – nosotros lo sufrimos – las temperaturas son escandalosamente altas, superando con frecuencia los 40º; la temperatura del agua puede ser también francamente elevada, por lo que es recomendable entrar poco a poco.

Uno de los grandes atractivos es untarse con los barros (medicinales), usando después las duchas para limpiarse.

En cuanto a la zona para visitar el Mar Muerto, conocemos “Katia Beach”, siendo francamente satisfactoria la experiencia. Gestionado por el Kibbutz “kalia”, se trata de un espacio acogedor y tranquilo. Puede verse en este vídeo el lugar, que por cierto está muy próximo a las célebres cuevas de Qumrán:

https://www.youtube.com/watch?v=uHDRtKIstsQ

Un viaje a Israel debe incluir necesariamente la experiencia única y el placer de darse un baño en el Mar Muerto. En aquel “mar” que fue uno de los escenarios de un fim llamado “Caminando sobre las aguas”:

https://www.youtube.com/watch?v=_jiyXuqILck

14. Monte Scopus en Jerusalém.

Hecho el baño de rigor en el Mar Muerto, después de haber parado en el bar más bajo del mundo, llegamos al punto mágico, de indescriptible emoción, de la entrada en la Ciudad dorada: Jerusalém. Aun estamos por entrar y ya se nos viene a la mente el célebre Salmo 137:5: “Si me olvido de ti, Oh Jerusalém ….”. Y las palabras de Saul Bellow en su “Jerusalén”: “No sé si Jerusalén es geológicamente más antigua que otros lugares, aunque las rocas y el lodo de los Dolomitas parecen más hostiles que cualquier cosa que haya visto. Gris, hundido, según los pensamientos de Mr. Bloom sobre el Ulises de Joyce. Pero no hay nada en el brillo del aire, en las masas de nubes blancas que se ciernen sobre las montañas arrugadas, no hay nada que sugiera agotamiento. Este entorno le da al típico estadounidense "fuera de este mundo" suficiente verdad para abrumar el alma” (p. 19).

Entramos por el Monte Scopus, en el Noreste da ciudad, donde nos detenemos para contemplar una vista absolutamente deslumbrante. Está por caer el sol y la hermosura de Jerusalém es invasiva.

Su situación privilegiada, presidiendo la ciudad, hizo de este monte un espacio muy valorado en el plano militar. Cuando Jerusalém fue destruida – en el año 70 e.c. – Vespasiano instaló allí su campamento para concentrar a las tropas antes de atacar la ciudad. Como curiosidad histórica de la época moderna, en el periodo en que Israel no tenía la soberanía sobre Jerusalém Este (desde la fundación del Estado hasta la Guerra de los 6 días en 1967), este espacio fue un enclave israelí en territorio de Jordania.

Hay una serie de lugares situados en el monte de especial relevancia. Citaremos algunos de ellos:

– El Jardín Botánico. Ubicado en el Noreste del Scopus, en sus aproximadamente 25.000 metros cuadrados, alberga cientos de variedades de plantas endémicas israelíes, una importante colección de vegetales autóctonos y alguna sección dedicada a la flora de diversos continentes y regiones del mundo. Fundado en 1931 bajo a dirección de Alexander Eig, ofrece visitas y cursos de botánica y jardinería, además de exposiciones.

En el Jardín se descubrió una cueva que se estima posee dos milenios de antigüedad. En la entrada de la misma, pueden verse las tumbas de Menachem Usishkin, uno de los grandes referentes históricos del sionismo, y del escritor Yehuda Pinsker.

– El Hospital Universitario Hadassah. Fue fundado por la Organización que llevaba tal nombre – de mujeres sionistas en los Estados Unidos – cuando corría el año 1939. Es un auténtico referente en el ámbito de la investigación y de la enseñanza relacionados con la medicina. El llamada “Árbol de la vida”, ubicado en la entrada, es una fenomenal obra del escultor de estilo cubista Jacques Lipchitz, con 6 metros de altura y que quiere representar tanto el sacrificio como los sueños del pueblo judío.

– La Biblioteca Nacional de Israel. Se fundó como adjunto a la Universidad Hebrea de Jerusalém. Contiene colecciones de manuscritos y libros de un valor excepcional, con aproximadamente 5 millones de libros. Es destacable que allí se encuentra el legado de Albert Einstein.

– Indudablemente, la gran referencia institucional de la zona es la Universidad Hebrea. Se trata de la Universidad israelí más antigua, dado que su fundación data de 1925, bastantes años antes de fundarse el Estado de Israel. La clase inagural corrió a cargo del propio Einstein.

Hoy frecuentan sus aulas más de 20.000 alumnos. Aulas por las que pasó más de un premio Nobel. Debe destacarse que está incluida en la lista de las 100 instituciones académicas con más calidad en el Planeta.

En este vídeo puede verse el lugar: https://www.youtube.com/watch?v=nbbVRD6FgG0

Un modo maravilloso de entrar en Ierusalaim. Un sitio con carácter, cargado de historia y de energía.

15. El Monte de los Olivos en Jerusalém.

Se trata de un de los lugares de la ciudad con más alta significación, tanto por la importnacia histórica del lugar en la historia de la ciudad como por su particular – y descomunal – importancia para los cristianos.

Es el lugar en el que las Escrituras señalan que se produjo el arresto de Jesús, que llevaría a su crucifixión, previo juicio. El lugar tiene, entonces, un valor sagrado para quien profese la fé cristiana.

Con sus laderas pobladas, todavía hoy, de olivos, como acostumbra a suceder en el llamado Valle de Kidrón, se observa que el entorno está cuidado procurando mantener el aspecto orográfico y visual – en la medida del posible – que antaño tenía, situándonos en un marco en el que pueden imaginarse los hechos narrados en el texto evangélico.

Manteniendo el cuidado del lugar, desde el Siglo XVII están miembros de la Orden de los franciscanos.

Es aquí donde vino a dar Jesús a su llegada a la ciudad jerusolimitana. Aquí – siguiendo el texto evangélico – animó a sus seguidores, indicándoles qué debían hacer después de su muerte. Un lugar, por tanto, de una atmósfera espiritual muy especial, muy específica.

Diversos templos fueron levantados en esta zona. La Basílica de las Naciones, en la parte baja, se erige en el lugar en el que según la tradición fue arrestado el Nazareno. Alguna tradición también nos habla de que aquí estaría sepultada María, su madre. Hablemos un poco de ella … y posteriormente de otro lugar de fuerte significado en el judaismo: el cementerio judío.

LA IGLESIA DE LAS NACIONES O BASÍLICA DE GETSEMANÍ.

Situada en los Jardines de Getsemaní, al pie del Monte de los Olivos, fuera de la Jerusalém antigua, a cargo de la Orden franciscana, como característica peculiar de la misma cabe resaltar que en su interior puede practicarse el culto de las diversas variantes de los cristianismo: católicos, luteranos, evangélicos, armenios, ortodoxos, etc.

La actual iglesia está enmplazada en el mismo lugar en el que habían existido con anterioridad dos templos: uno del siglo IV – época bizantina – y otro del siglo XII – vinculado a las Cruzadas -. La actual construcción es muy reciente, datando del periodo comprendido entre 1919 y 1924, con la participación de diversos países, de ahí su nombre y la pluralidad de confesiones vinculadas a ella.

Contiene 3 naves paralelas separadas por dos filas de columnas, con 6 cúpulas en homenaje a las 12 naciones que participaron en la construcción del templo, americanas y europeas, en cada una de las cuales hay mayoría de distintas versiones del cristianismo. La iglesia fue construida en piedra roja de Betlehem y lifta de las canteras jerusolimitanas. Delante del altar encontramos la llamada “Roca de la Agonía”, una corona de espinas de hierro, obra de Alberto Gerardi: un objeto de una significación extraordinaria para los peregrinos que visitan el lugar. Escenas de la traición de Judas y de los apóstoles con corona (autoría de Mario Barberis) pueden contemplarse en los ábsides de los laterales.

CEMENTERIO JUDÍO DEL MONTE DE LOS OLIVOS.

Con una antigüedad de unos 3.000 años, el Cementerio se encuentra, sin duda entre los más antiguos de la ciudad. Se data en la época del Rei David y su extensión va desde el Oeste del Valle de Cedrón hasta las laderas sur y Oeste del Monte de los Olivos, por fuera de las murallas del Casco viejo jerusolimitano. Puede verse de frente el bairro judío y el Monte del Templo.

Aun teniendo la antigüedad que se comentó, consigue una dimensión territorialmente muy relevante en los siglos XV y XVI, al negársele a los judíos el derecho a seguir usando el cementerio antiguo – en la ladera Este del Monte del Templo-.

En la parte más baja, en las cercanías del Valle de Cedrón, destacan la Tumba del Mayordomo Real y el Monolito de Silwán, aunque buena parte de las tumbas están en estado de grave deterioro.

En la parte más alta de la ladera Sudoeste podemos observar un paisaje diferente, con una gran costa y una cantidad inmensa de panteones pequeños de una piedra; es costumbre depositar piedras, y no flores (para que con ellas pueda reconstruirse el “Templo”). La tradición, en esta caso judía, nos dice que el profeta Elías anunciará la llegada del Masiaj, resucitando a los muertos del Monte de los Olivos – que reconstruirán el templo en su día destrudo -.

En este lugar dice la tradición que fueron sepultados profetas como Malazquías y Zacarías.

Verdaderamente, una visita a Jerusalém aconseja detenerse unas horas en el Monte de los Olivos. Un espacio con muchísima personalidad.

En este vídeo de “Mexicana en Israel” puede verse magníficamente el lugar: https://www.youtube.com/watch?v=T5xYJkXGJd0

16. El huerto de Getsemaní en Jerusalém.

Con unos 1200 metros cuadrados, al Este del Valle del Cedrón, dejando a espaldas el Monte de los Olivos y encontrándose frente a la Ciudad vieja jerusolimitana, el lugar tiene un sabor especial para los cristianos. “Entón va Jesús con ellos la una propiedad llamada Getsemaní, y le dice a los discípulos: Sentaos aquí, mientras voy allá a orar “; es lo que se dice en el evangelio de Mateo, relatando un acontecimiento central en la pasión de Jesús, previo a su arresto, juicio y muerte.

Sobreviven, en su jardín, según estudios encargados por la Orden franciscana, ocho de aquellos árboles que en el momento de aquellos acontecimientos eran solo tallos. El aceite que se extrae de estos olivos se emplea en los monasterios de la llamada Tierra Santa.

Se halla, el huerto, a los pies de la Basílica das Naciones, a la que aludimos en el capítulo dedicado al Monte das Olivos en este Tour por Israel.

La tradición nos dice que la Basílica de Getsemaní fue construida en lugar que Santa Elena – a madre de Constantino, el emperador romano que convirtió al cristianismo en religión oficial – identificara como el “Huerto de la agonía”. Regida por los padres franciscanos, su planta consta de 3 naves cubiertas por un techo con 12 bóvedas, y una piedra de grandes dimensiones en el centro, frente al altar; ese es el lugar en el que el texto evanxélico dice que oró Jesús antes de ser arrestado.

Desde aquí, desde Getsemaní (palabra de origen arameo que procede de Gath-Smane, “prensa de aceite”) puede subirse accediendo a la muralla jerusolimitana, y, cruzando la Puerta dos Leones, situarse en la Vía Dolorosa camino del Santo Sepulcro.

Remontándonos un poco en la historia, en tiempos de las Cruzadas, se hizo un importante descubrimiento: la gruta de Getsemaní, en la zona próxima al Monte de los Olivos. Dicha cueva le fue entregada a la Orden franciscana. Investigaciones arqueológicas realizadas en el pasado siglo llevaron a descubrir los restos de la prensa de aceite que determina la denominación del paraje.

Sin duda, un lugar muy especial para vivir parte del signficado que Jerusalém atesora. Puede verse en este vídeo:

https://www.youtube.com/watch?v=iPgMIPqBFE8

17. La Puerta de Damasco en Jerusalém.

Es la más llamativa de las entradas a Jerusalém. La que alude a otra de las grandísimas ciudades (más por significado histórico que por dimensión o población) de Medio Oriente. Es una entre ocho, pues este es el número de las puertas por las que acceder a la Ciudad vieja jerusolimitana. Bien cierto es que son sólo siete las que pueden atravesarse, pues una de ellas únicamente se abrirá con la llegada del Mesías: la Puerta Dorada.

La Puerta que hoy coñcecemos (y tal como hoy la conocemos) es relativamente reciente – teniendo en cuenta la historia de la ciudad -: estamos en el siglo XVI.

Si cada una de las Puertas de la Ciudad histórica tiene su particular atractivo, es la de Damasco la más espectacular. De enormes dimensiones, está flanqueada por dos torreones – uno a cada lado -, de los que aun se conservan sus matacanes, expresión de su valor defensivo.

La Puerta se sitúa en un nivel más bajo que aquello que la rodea – ya se sabe que Jerusalém tiene muchas “capas”, hay unas cuantas “ciudades” superpuestas -, lo que supone que hay que descender una escalera para poder acceder a ella y atravesarla .

Construida en el año 1542, cuando Jerusalém estaba bajo el Imperio otomano – concretamente bajo el gobierno de Suleimán “El Magnífico” – , a través de ella puede entrarse tanto en el Barrio musulmán como en el cristiano de la urbe.

Se sitúa en la parte Norte de la muralla, pues Damasco está al Norte. Remontándose en la historia, procede decir que ya en el siglo II se situaba en este emplazamiento una de las puertas por las que se accedía a Jerusalém. Había sido ordenada su contrución en època de dominación romana por el emperador Adriano. Restos de ella fueron descubiertos bajo el suelo.

Un lugar de referencia en Jerusalém. Un rincón para detenerse en él antes de seguir caminando por esta joya, esta “ciudad dorada” cargada de luz y energía.

Puede verse el luga en este vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=s4aiEHHMGm4

18. Vía Dolorosa en Jerusalém.

Vial muy empinado y duro de recorrer -también por la dureza del suelo-, sale desde el Este por la llamada Puerta de los Leones para dirigirse en dirección oeste hacia la Iglesia del Santo Sepulcro, construida en el lugar donde la tradición dicta que Jesús fue crucificado.

La Vía Dolorosa, en definitiva, es el (último) camino de Jesús hacia su crucifixión en el Gólgota. La tradición señala que abarca desde la prisión en la que Jesús sufrió azotes – lugar hoy denominado “Iglesia de la Flagelación” – hasta el Calvario, el Gólgota.

La calle sigue siendo una calzada empedrada, hoy poblada de negocios que le ofrecen al viajero los más variados productos, incluidos bares y restaurantes.

Con Adriano ocupando el cargo de emperador de Roma, en la primera mitad del siglo II, Jerusalém sufrió (entre otras) la humillación de ser llamada Aelia Capitolina, siendo la Vía Dolorosa un Decumanus Maximus (el “Decumano” es un término empleado en la planificación urbanística del Imperio romano que indica una calle con dirección Este-Oeste).

Las estaciones que componen la Via reciben el nombre de “Via Crucis”, pues a lo largo de su recorrido Jesús cargaría con la cruz.

Veamos cuáles son, comentando un poco sobre cada una de ellas, perfectamente señalizadas y en las que es interesante detenerse:

Estación 1ª. La condena de Poncio Pilatos.

Es el lugar donde se cree que Pilatos juzgó la Jesús. Al juicio seguiría la acción de azotar al reo, vistiéndolo con un manto rojo. Hoy no existe la Fortaleza Antonia, lugar en el que se producirían los hechos

Estación 2ª. Iglesia de la condena y de la flagelación.

Es el lugar en el que la tradición dice que Jesús fue azotado. Aquí podemos contemplar dos iglesias que conmemoran aquellos hechos.

La Iglesia de la Flagelación fue edificada por los cruzados. El interior de la iglesia contiene imágenes que representan el castigo físico de los soldados romanos al reo.

A la izquierda de la misma, la Iglesia de la Condena, situada en el lugar donde la tradición indica que Jesús fue obligado a cargar con la cruz. El suelo conserva trazas de la antigua calzada romana.

Impresiona mucho el lugar oscuro y estremecedor del espacio que se cree sirvió de prisión al Nazareno antes de ser juzgado. Las grutas que nos encontramos están en manos de la Iglesia ortodoxa griega. Un lugar verdaderamente impactante.

Estación 3ª. La primera caída.

Recórdase la primera caída de Xesús en el camino cara el lugar donde sería crucificado. El lugar está señalado por una capilla pequeña que pertenece a la Iglesia católica armenia. Es un edificio del Siglo XIX renovado completamente por soldados polacos en la II Guerra mundial.

Estación 4ª. Encuentro entre Jesús y su madre.

La referencia es la Iglesia de Nuestra Señora del Espasmo. Construida en 1881, el lugar quiere rememorar el encuentro entre madre e hijo. Esta pequeña iglesia sirve de homenaje a aquellos hechos.

Estación 5ª. Encuentro entre Jesús y Simón El Cirineo.

Según los evangelios de Marcos, Mateo y Lucas, desde determinado punto Simón cargó con la cruz hasta el Gólgota o Calvario. Este lugar pretende respresentar aquel momento.

Estación 6ª. Verónica le seca el rostro a Jesús.

Una iglesia ortodoxa griega le rinde homenaje al encuentro entre Jesús y Verónica. La tradición informa de que el rostro de él fue limpiado por Verónica con un paño de seda, quedando sus facciones imprimidas allí. Diversas iglesias se atribuyen la titularidad del llamado “Santo Rostro”. La “Tumba de Verónica” (Santa Verónica) puede visitarse en el interior del pequeño templo.

Estación 7ª. La segunda caída.

Dejamos el Barrio musulmán para internarnos en el cristiano.

Atravesamos una zona llena de restaurantes – Souq Kan las-Zeit – para llegar a la séptima estación. Aquí se cree que – siguiendo el relato evangélico- el condenado cayó por segunda vez. Salimos de la ciudad tal como era cuando se produjeron los hechos que se conmemoran.

Estación 8ª. Jesús consuela a las mujeres.

En el muro del monasterio ortodoxo griego existe una cruz tallada, oscurecida por el paso de los siglos; este es el lugar donde se cree que Jesús – tal como se relata en el evangelio de Lucas – encontró a un grupo de seguidoras pronunciando aquellas conmovedoras palabras: “Jesús se volvió cara ellas y les dijo: Hijas de Jerusalém, no lloréis por mí, llorad por vosotros y por vuestros hijos ….”. Estamos en el Monasterio de San Charalambos.

Estación 9ª. La tercera caída.

Es la más difícil de encontrar, pues el espacio urbano se vuelve laberíntico, debiendo finalmente subirse unas escaleras en el camino alrededor de la iglesia de titularidad cristiana copta. Llegamos a la iglesia copta de Santa Elena – madre del emperador Constantino -. A ella se le atribuye el descubrimiento, en el Siglo IV, de una cisterna ubicada en este lugar. Una pequeña capilla conmemora esta tercera caída de Jesús.

A partir de aquí, las demás estaciones ( de la décima a la decimocuarta) confluyen en un mismo lugar. Para acceder al Santo Sepulcro, la meta de este duro camino, podemos retornar a la calle y seguir las indicaciones que nos guían hacia aquella meta, o hacerlo atravesando el Monasterio etíope.

Nos detenemos un poco en este lugar, dado que al Santo Sepulcro le dedicaremos un capítulo específico.

El Monasterio etíope.

Al Noroeste del Santo Sepulcro, el Monasterio alberga a un grupo de monjes. Se trata de una pequeña sorpresa jeusolimitana. Realmente, está construido en el tejado de la Iglesia del Santo Sepulcro. Se trata de un monasterio muy disputado entre las iglesias etíope y copta, atribuyéndose ambas su legítima titularidad. En la zona residencial del monasterio, pueden verse las pobres chozas que los monjes construyeron en el tejado.

Haciendo algo de historia, decir que el emperador de Etiopía Johannes I ordenó construir en 1893 la iglesia para que su pueblo tuviera presencia propia en Jerusalém.

Aquí puede verse un vídeo con un recocorrido por la Vía Dolorosa:

https://www.youtube.com/watch?v=_2lr271NoLg

19. Puerta de Herodes en Jerusalém.

Esta puerta – una de las ocho de la ciudad vieja y de las 7 que pueden atravesarse – debe su denominación a que se pensaba que en las cercanías de la misma se situaba el palacio de Herodes Antipas. Tal personaje histórico aparece como verdugo en el texto evangélico.

Siendo el año 1099, los cruzados penetraron en la ciudad, conquistándola, abriendo un agujero en los muros en este lugar.

Su construcción es relativamente reciente, teniendo en cuenta la milenaria historia jerusolimitana, pues está datado en el perido de dominación otomana sobre la ciudad, en la época en la que Suleimán “El Magnífico” reformó las murallas, ampliándolas. En la época en que se construyeron los muros de la ciudad (primera mitad del siglo XVI), existía una pequeña puerta ubicada en la parte Este de la torre, que era utilizada muy ocasionalmente.
Siendo 1875, los otomanos, con el objetivo de abrir un paso hacia ciudad histórica, abrieron una puerta nueva en el frontal de la torre, para mejorar el acceso, cerrando la puerta lateral.

Se trata de una de las vías de entrada al barrio musulmán, en la parte Norte, muy proxima a la llamada Puerta de Damasco.

A su lado, suele celebrarse un pequeño mercado de fruta.

En cuanto a los nombres que se le dan, el nombre “de Herodes” es cristiano, debiendo remontarnos a la denominación dada por los peregrinos allá por los siglos XVI y XVII en la creencia de la cercanía del lugar donde había habitado Herodes. El nombre árabe es Bab az-Zahra, dada su cercanía a barrio árabe denominado Bab az-Zahara. El nombre judío es Sha’aire HaPrakhim (“Puerta de las Flores”).

Se trata de un espacio de mucha vitalidad, pues enfrente se sitúa la calle llamada Salah-ad-Din (“Saladino”), el corazón de la Jerusalén Oriental árabe, siendo uno de las posibles entradas – dada a su cercanía – al área de la Mezquita de Al-Aqsa.

Otro rincón jerusolimitano en el que es muy interesante detenerse.

En este vídeo pueden verse las ocho puertas, entre las cuales está aquella de la que hablamos en este capítulo:

https://www.youtube.com/watch?v=Vm0OfDAYIKM&t=24s

20. Puerta de los Leones en Jerusalém.

Tradicionalmente, se sostuvo – por aceptarlo así muchos creyentes cristianos – que el Convento de San Esteban se encontraba en el contorno de este lugar; es por eso que además de “Puerta de los Leones”, se acostumbraba también llamársele “Puerta de San Esteban”. Creencia que no se ajustaba a la realidad, pues posteriormente los expertos señalaron que se encontraba al Norte de la llamada “Puerta de Damasco”.

“Puerta de Santa María” es la denominación que se se solía dar en árabe. La causa de eso es que una tradición indicaba que María – la madre de Jesús – había nacido en las inmediaciones de la misma. También los árabes usaron para ella el nombre de “Puerta de las tribus”, porque la tradición indicaba que los judíos debían atraversar esta Puerta para dirigirse al Templo.

Retomando la denominación genérica hoy, la misma se debe a la representación de leones que en ella se encuentra. En realidad, las figuras que aparecen son otros felinos, concretamente leopardos. Las figuras fueron puestas en honor del sultán Baybars, por orden del también sultán Suleimán.

Esta Puerta marca el comienzo de la “Vía Dolorosa”, adentrándonos en la Ciudad vieja. Concretamente dicha “Vía” tiene su comienzo detrás de esta puerta, camino que conduce al Santo Sepulcro.

Actualmente, el acceso más próximo entrando en el casco viejo para dirigirse a la llamada Explanada de las mezquitas es precisamente este. Por allí pasan los fieles musulmanes que la van a visitar.

A cada lado de la Puerta se sitúan dos cementerios musulmanes de grandes dimensiones.

En tiempos recientes, en la Guerra de los Seis Días – de junio de 1967 – los paracaidistas israelíes entraron a través de la Puerta de los Leones en la Cidada Vieja. El camino hasta aquí desde el Valle Cedrón en la citada guerra fue llamado “Ma’hale Mota Gur”, homenajeando a Mordechai Gur, que dirigió a las tropas durante el asalto final contra la zona de Jerusalém entonces bajo dominio jordano, reunfificando Xerusalém bajo dominio israelí.

En este vídeo puede verse el lugar: https://www.youtube.com/watch?v=JB69KoHi46M

21. En Jerusalém, el Barrio judío en la Ciudad vieja.

La Ciudad vieja cuenta con 4 barrios. Hoy nos vamos a detener en HaRova HaYehudi, el Barrio judío.

En el Sureste de la ciudad comprendida dentro de las murallas, va desde la llamada “Puerta de Sión” – en el sur de la Ciudad – hasta el Barrio armenio – en el oeste -, teniendo por el este el Monte del Templo y al Norte el Muro de las Lamentaciones.

Con una población de aproximadamente 2.500 personas, son frecuentes en sus calles las sinagogas y las yeshivot – escuelas religiosas -.

La presencia judía es constante y permanente desde el siglo VIII a.e.c., a pesar de los avatares históricos (en definitiva políticos) de la ciudad y de quien la gobernó. Hay que pensar que Jerusalém fue literalmente destruida en época del emperador romano Adriano, siendo construida sobre sus restos la ciudad de Aelia Capitolina – un acto de clara humillacíon hacia los judíos-. La Legión encargada de hacer esta nueva ciudad estaba justamente asentada en esta zona.

Después de la conquista – en el curso de la Guerra de los 6 días en 1967 – de las tropas israelíes del sector Este de Jerusalém, la zona fue reconstruida después de padecer un asedio con bombardeos del Ejército de Jordania en la Guerra en que israel accedió a su independencia (1948), pues el área había sido desatendida durante estos casi 20 años.

Fue a partir de esa fecha cuando se remodeló físicamente el Barrio, ampliándolo un poco, renovando su aspecto y dotándolo de las indispensables infraestructuras.

Puede considerarse que su centro es la llamada “Plaza Hurva”, previamente denominada Batei Mahaseh. Se trata de una pequeña plaza en la que una placa rememora los acontecimientos de 1948, cuando los judíos fueron expulsados de la Ciudad vieja hacia el ocidente jerusolimitano.

SINAGOGA HURVA

Es necesario hacer referencia a la Sinagoga Hurva (también llamada Hurvat Rabbi Yehudah he-Hasid), sin duda uno de los grandes atractivos y espacios referenciais del Barrio. Entre finales del Siglo XVII y comienzos del XVII existía en el emplazamiento una sinagoga anterior, destruida en un incendio (intencionado) en 1721. En 1864 se levantó otra sinagoga, conocida cómo Sinagoga Mayor de Jerusalém. La misma fue reventada con explosivos por la Legión Árabe en la precitada guerra de 1948. Fueron todos estos sucesos los que determinaron su denominación Ha-Hurva (“la ruina”).

Al tomar Israel el control de la Ciudad vieja, se pensó en levantar una nueva edificación. Una construcción que rememorara otras de la antigüedad, como el viejo Templo de Jerusalém. Pero los diversos proyectos presentados no acabaron por concretarse, y sería sólo en el 2000 cuando el Gobierno nacional dio su visto bueno a la reconstrucción de la sinagoga en el formato original, acabándose las obras en el 2010. La obra incluye un pedazo de muro de una piedra que formaba parte de la anterior sinagoga, valiendo como recuerdo de los acontecimientos de 1948.

La sinagoga volvió a ser utilizada como espacio de oración y escuela de estudios religiosos, pudiendo ser visitada sólo en ocasiones especiales.

En este vídeo, puede verse la sinagoga: https://www.youtube.com/watch?v=culo53MqSjmQY

COSAS INTERESANTES DEL BARRIO.

Además de la Sinagoga Hurva, determinados lugares poseen una especial importancia y significación en este barrio lleno de encanto e historia:

– Tal es el caso de la Sinagoga Maimónides, que recuerda aquel sabio de Sefarad (concretamente Córdoba) con tanta significación en la historia del judaísmo (https://exodo21.wordpress.com/2019/04/20/lana-profecia-en-maimonides/). Es la sinagoga más antigua de las todavía vivas, pues está datada en 1267, siendo también destruida en 1948, para ser reconstruida en 1967.

– Las 4 sinagogas sefardíes (Eliahu Ha’navi, Jochanan ben Zakai, Istambuli y Kahal Tsion.

– La Sinagoga Beit El, centro de estudios de la Kabalah de Kerusalém.

– La Sinagoga Ari, que alberga el Museo Judío.

– El Museo Arqueológico Wohl. En él pueden verse casas nada menos que del Siglo I.

– La llamada “Torre de Israel”, con restos de la Torre de la época del Templo.

– La Iglesia Nea, que data de la primera mitad del Siglo VI.

Mención aparte merece el Muro de las Lamentaciones. Pero a ese lugar se le dedicará – evidentemente – un capítulo específico del Tour.

Sin duda, una visita al Barrio judío es una actividad absolutamente imprescindible en un viaje en el que nos detengamos en Jerusalém. Un espacio mágico, en la que la historia se encarna en todos los rincones.

22. El Santo Sepulcro en Jerusalém.

Estamos con seguridad en el lugar más sagrado del cristianismo. Uno de los reclamos más fuertes de la Ciudad vieja jerusolimitana.

Lo normal es visitarlo – pues en realidad, sería la última etapa – después de hacer las otras estaciones de la Vía Doloroda o Via Crucis. Partiendo del huerto de Getsemaní, acabar en este impactante lugar significa cumplir una jornada inolvidable para los creyentes (aunque no sólo).

Esta Basílica alberga un lugar tan significativo, tomando la letra de los evangelios, como el Gólgota, la pequeña elevación sobre lo terreno en la que el texto nos dice que fue crucificado Jesús. Lugar también popularmente denominado “Calvario”.

Aquí se ubica, por ejemplo, el sepulcro donde se cree que el Nazareno fue sepultado, resucitando – por seguir el relato evangélico – al tercero día.

Situado en el centro de la Ciudad vieja, en el límite de los barrios judío y musulmán, en la época de Jesús este espacio estaba fuera de las murallas, y sólo quedaron dentro de ellas con la amplicación de la ciudad en la época otomana.

No puede decirse otra cosa que lo consideramos un lugar fascinante y sorprendente por encima de cualquiera otra consideración. Sí dentro de la llamada Iglesia de la Resurrección – pues así es llamada – la fuerte ornamentación ortodoxa intenta convivir con el minimalismo fransciscano, desde fuera parece un poliedro caótico e irregular difícilmente definiblel y que transmite improvisación en su construcción o al menos que no fue edificada siguiendo un plan.

Las historias que se nos narran sobre el lugar – además del especialísimo ambiente que se vive dentro – son de lo más sorprendente, cuando no francamente extraño. Por ejemplo, ningún representante cristiano de los que allí viven posee la llave para abrir y cerrar la puerta doble del templo; quien disfruta de esa prerrogativa es una familia musulmana – la misma familia desde el Siglo XII, en la época de Saladino, en el contexto de la III cruzada -.

En la página de la BBC (https://www.bbc.com/mundo/vert-tra-38177500) se explica el “asunto de las llaves” : “Cada mañana, cuando las puertas de la iglesia se abren a las 4 de la madrugada, miembros de las dos familias -el un representante designado por ellos- están presentes para lo que se ha convertido en un acto ceremonial de cooperación.

El representante musulmán retira el pestillo y empuja para abrir una puerta abierta, luego un clérigo de la Iglesia Católica Romana, Ortodoxa Griega o Armenia Ortodoxa -quienes se rotan lana encomienda- abren la otra puerta desde el interior, mientras que un clérigo de otras denominaciones supervisa la ceremonia. Lo mismo sucede al revés, cuando la iglesia cierra sus puertas la las 7 de la tarde“.

Un Decreto emitido en el Siglo XIX, concretamente en 1853 – en el periodo de dominación otomana sobre la ciudad – busca mantener las rivalidades intercofesionales, acotando el espacio que le corresponde a cada familia.

Y es que las rivalidades entre las familias cristianas son difíciles de definir. Así, por ejemplo, los etíopes controlan el tejado y en 1970 consiguieron arrebatarle un pedazo de territorio a los coptos en un descuido de estos. Así, no es aceptable la movilidad entre zonas, debiendo cada confesión permanecer en la suya. Una mezcla de lucha y diplomacia.

Una de las cosas que más puede sorprender es la prevalencia de los griegos; espacios y objetos tan relevantes como el Katholicón (iglesia principal), la piedra de la unción de Jesús y el Calvario son posesión suya. La Capilla de la crucifixión está asignada a los franciscanos; se trata del lugar donde – según la tradición – se descubrió la cruz, con dos oratorios donde el Nazareno se le apareció la María Magdalena y a su madre. Una pequeña capilla dedicada a José de Arimatea está administrada por los coptos. Los etíopes, como se dijo, están situados en el tejado. El subsuelo, en el que hay una capilla dedicada la Santa Elena – madre de Constantino, el emperador que hizo del cristianismo a religión oficial del imperio -, corresponde a los armenios.

Como gran momento de la visita – particularmente para las personas de fe – decir que en la Capilla de la Crucifixión existe un altar bajo el que, metiendo el brazo por un hueco, puede tocarse la piedra en la que fue instalada la cruz. Saliendo de este lugar podemos contemplar la llamada “Piedra de la unción”, en la que la tradición nos dice que fue untado el cuerpo de Jesús de Nazareth una vez que lo bajaron de la cruz.

Debajo de un mausoleo, en un espacio circular, puede accederse al sepulcro, en el que puede permanecerse muy poco tiempo (los “griegos” guardianes son verdaderamente contundentes y expeditivos con los/as visitantes, muy lejos de cualquier diplomacia).

Un lugar inolvidable, único, emocionante, excitante, especial, en el corazón de Jerusalén. Y en el corazón del cristianismo. Un lugar que podemos contemplar en este vídeo de “Mexicana “en Israel”: https://www.youtube.com/watch?v=NGP0oi0xkJs

23. Barrio armenio (y patriarcado armenio) en Jerusalém.

De los cuatro barrios que forman parte de la Ciudad vieja jerusolimitana, uno de ellos es el armenio, situado en el Sudoeste de la misma. Se trata del más pequeño de ellos, pero alberga lugares verdaderamente interesantes y especiales.

La presencia armenia en Jerusalém data del siglo I, concretamente después de la destrucción da ciudad por las tropas romanas, cuando las autoridades imperiales acordaron repoblar aquel espacio con gentes de otro origen y no judías.

Debe señalarse un dato muy significativo: la Iglesia nacional más antigua del mundo es la armenia, siendo fundada la Iglesia apostólica armenia ya en el siglo I. En el año 301 se convirtió en la primera familia cristiana en tener el estatus de religión “de Estado”. Es desde este momento desde cuando comienzan las peregrinaciones a la ciudad de Jerusalém.

Hay dos modos de acceder al Barrio: uno es por la Puerta de Sión; la otra, por la Puerta de jaffa.

En el Barrio, hay multitud de pequeñas iglesias. Pero unas cuantos referentes especialmente significativos deben ser citados:

– El Museo Armenio. Se trata de un Museo dedicado a la historia de este pueblo caucásico, jugando un papel de primer orden los trágicos acontecimientos acontecidos entre 1915 y 1923, con más de millón y medio de personas martirizadas a manos de agentes del Imperio Otomano, primero y el Estado Turco después, en lo que se ha llamado genodidio armenio.

En las salas de exposiciones pueden conocerse diversos avatares históricos tanto del pueblo armenio como de la concreta comunidad residente desde antiguo en Jerusalém. Cuenta con exposiciones permanentes.

– La torre de David. Se trata de un verdadero emblema jerusolimitano. A pesar de su nombre, nada tiene que ver con el Rei David, padre de Salomón y gran referente de la monarquía israelita, dándole el nombre a la Estrella que es símbolo del pueblo judío y del Estado de Israel.

Es una antigua ciudadela, construida para reforzar defensivamente a la ciudad en un punto que se consideraba vulnerable para su defensa. Se data su construcción en el siglo II a.e.c.. El lugar fue destruido, siendo reconstruido por diversos “poseedores” de la ciudad a lo largo de su historia: cristianos, musulmanes u otomanos.

Acoge un Museo de la Historia de Jerusalém inagurado en el año 1989 por la “Jerusalem Foundation”.

Uno de sus patios es particularmente hermoso e impactante, pudiendo contemplarse ruinas arqueológicas con una antigüedad de unos 3.000 años.

Desde la torre, la panorámica de la ciudad es verdaderamente espectacular.

– Iglesia y Monasterio de San Marcos. Aun estando en el Barrio Armenio, aquí está la sede de la Iglesia Ortodoxa de Siria o Iglesia siríaca o jacobita (https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_ortodoxa_de_Siria). Dice la tradición que el lugar en el que se encuentra está situado donde había sido la casa de San Marcos – el evangelista –

Conforme a una inscripción del siglo VI, que sería encontrada durante una restauración, allá por el año 1940, la iglesia se asentaría en el lugar en que estaba la casa de María, madre del evangelista Marcos, y sería el lugar donde según el texto evangélico se produjo la célebre “Última Cena” (a este respeto, procede remitirse al texto de Hechos de los Apóstoles 12:12).

Lugar de peregrinaje ya desde los primeros siglos del cristianismo, entre sus visitantes más célebres, año 348, está San Cirilo de Jerusalém.

Un dato interesante para curiosos es que todos los días a las 16 h., los monjes del Monasterio celebran un oficio conforme al ritual de la Iglesia ortodoxa siria, con una duración de media hora, aproximadamente, abierta al público.

– Catedral de Santiago. Muy próxima al citado Museo Armenio, estamos ante una hermosísima catedral.

El edificio data del siglo XII y se piensa que fue construido sobre una anterior iglesia bizantina. Poco ostentosa por fuera, la iglesia impresiona por dentro, con sus lámparas de aceite colgadas del techo y la luz solar entrando por una impersionante cúpula. Ornamentada con alfombras orientales, prima, de todos modos, la austeridad y la sensación de recogimiento. En el interior, puede accederse a una capilla pequeña en la que se dice que está la cabeza de Santiago el Apóstol.

– Puerta de Sión. Shaar Zion – pues este es su nombre en hebreo – es una de las posibles vías de entrada al Barrio armenio. Construida de modo inclinado, para evitar ataques, una inscripción en el lugar nos indica que su construcción cabe atribuírsele a la iniciativa de Solimán “El Magnífico”, siendo el año 1540.

En el Sur de la Ciudad histórica, enfrente a los montes Hebrón y Sión, en la zona quedan vestigios de la Guerra de Independencia de 1948. La puerta, en poder de Jordania entre 1948 y 1967, fue abierta en este último año, después de la victoria israelí en la Guerra de los 6 días.

El PATRIARCADO ARMENIO.

Muy buena parte del Barrio lo ocupa el Patriarcado. Con más de 2.000 viviendas, aquí se sitúa la sede de la Orden monástica de Santiago y la residencia del Patriarca (actualmente Nurhan Manoogian). El Patriarcado se fundó en el año 638.

La catedral de Santiago, a la que se hizo referencia, se sitúa aquí, por ejemplo.

También está aquí la Iglesia de los Arcángeles, en la que puede contemplrase una impresionante colección de manuscritos armenios ilustrados.

En el área del Patriarcado también se sitúa el Museo Armenio, al que ya hicimos referencia.

Finalmente, mencionar que la jurisdicción del Patriarcado abarca a los seguidores de la confesión en Israel, Jordania y Cisjordania, contando con alguna posesión en el Santo Sepulcro.

Un barrio en la ciudad histórica a dedicarle una horas muy provechosas. Un atractivo más (y enorme) en el corazón de la Ciudad Dorada.

Puede verse el aspecto del Barrio en el siguiente vídeo:

https://www.youtube.com/watch?v=3dnBah2ajiQ

24. El Muro de las Lamentaciones en Jerusalém.

Es una verdadera imagen típica de Israel, sin duda. Y, además, se trata de uno de los lugares que hay que visitar sí o sí.

Con independencia de la religión que se profese, o que no se profese ningunha, estamos ante un lugar muy especial por su ambiente, por la emoción que transmite, por su significado, en definitiva por lo que hace sentir.

Espacio especialmente sagrado en el judaismo, recibe en hebreo la denominación “Kotel”; esto es, “Muro occidental”.

El Muro viene siendo, en realidad, restos del que en su día fue el Templo de Salomón, el lugar más sagrado de aquel judaismo de hace milenios. Es, entonces, parte de una construcción ya desaparecida. En el interior del Templo se encontraba nada menos que la conocida como Arca de la Alianza, que según el bíblico libro del Éxodo contenía las “Tablas de la Ley”, en las que figuraban los mandamientos que Dios entregó a Moisés (https://es.wikipedia.org/wiki/Arca_de_la_Alianza).

Con una extensión de 448 metros, son visibles únicamente 60, dado que lo demás está enterrado por debajo del barrio musulmán de Jerusalém. Es muy recomendable meterse en la ciudad subterránea a través de los túneles existentes. En estos se encuentra una enorme piedra con un peso de 500 toneladas y 12 metros de largo, con una altura de casi 3,5 metros.

El llamado “Arco de Wilson” es un punto particularmente interesante del Muro. Con 7,60 metros de altura, está situado en un pasaje en dirección norte a continuación de la sección masculina del Muro. El arco fue contruido por Herodes, y su nombre se debe a un explorador británico.

La Plaza se creó en el año 1967 – cuando el ejército israelí se hizo con la Ciudad vieja en el marco de la Guerra de los 6 días -, con el objeto de servir de espacio para orar.

Es un lugar dotado de mucha sacralidad, por lo que es procedente siempre guardar una actitud respetuosa. Debe tenerse presente que hay una sección para hombres y otra para mujeres; el lugar se ha convertido últimamente en un espacio también de lucha, en concreto en torno a los derechos de las mujeres, por parte de algún colectivo  (https://es.wikipedia.org/wiki/Mujeres_del_Muro).

Una panorámica muy interesante puede observarse desde la zona alta del barrio adyacente al Muro, con una hermosa imagen tanto del mismo Muro, como – al fondo- de la llamada Cúpula de la Roca.

Lugar sagrado en el judaísmo donde los haya (pensemos que los musulmanes dominan el Monte del Templo), es particularmente atractivo visitarlo cuando hay más movimiento, cuando la devoción congrega a masas de personas, particularmente judías.

Al visitarlo, es tradición introducir entre sus piedras un pequeño papel, expresando un deseo. La norma dice que una vez introducido, pasa a ser un objeto sagrado, no pudiendo destruirse. Dos veces al año se hace limpieza, enterrándose los escritos en el jerusolimitano Monte de los Olivos.

En este vídeo podemos ver el lugar, con una canción de fondo – dedicada al Muro – de la cantante de Alabama Emmylou Harris -; en el mismo puede verse también la sinagoga “interior”, un lugar impresionante, muy especial:

https://www.youtube.com/watch?v=q4-eBrQQ7AM

“Mexicana en Israel” lo presenta en este vídeo:

https://www.youtube.com/watch?v=CHwBn0RuT7Y

Una referencia imprescindible y un lugar que no se puede dejar de visitar en la “Ciudad de oro”.

25. El Monte Herzl en Jerusalém.

Har Herzl o Har HaZikaron (“Monte del recuerdo”) es una colina jerusolimitana elevada a una altura de 834 metros sobre el que puede observarse la ciudad con todo su esplendor y hermosura.

El monte debe su nombre a Theodor Herzl, el judío húngaro que está considerado el fundador del sionismo como proyecto político, particularmente por su obra “El Estado judío”. De hecho, en la cumbre del monte se encuentra la tumba de este hombre, de este “padre de Israel”.

A aproximadamente media hora del Santo Sepulcro – al que aludimos en un capítulo anterior del tour -, el punto de referencia con claridad es el Cementerio nacional.

Este cementerio alberga las tumbas de grandes autoridades de Israel; tal es el caso de primeros ministros, presidentes del Parlamento nacional (Knesset), presidentes del país (imcluso hay un Nobel, Shimon Peres).

En el llamado “Jardín de los desaparecidos en combate” se rinde homenaje la todos aquellos/as que lucharon militarmente en favor de Israel y de los que se desconoce donde están sus cuerpos. Inagurado en el año 2004, el Jardín incluye tumbas vacías con las correspondientes inscripciones de los “desaparecidos”.

Debemos hacer también referencia a la Plaza del Monte Herzl. La misma se usa para la ceremonia de apertura del “Día de la Independecia” que cada año se celebra en el país.

El Cementerio militar, ubicado en la ladera del Monte, es un espacio igualmente muy solemne y verdaderamente impresionante.

Particularmente importante, por su simbolismo, es visitar la tumba de Herzl, por la significación histórica del personaje que le da nombre al monte, y desde allá arriba contemplar la majestuosa belleza de la Ciudad Dorada. Un artículo en el diario “El País” nos hablan de profundo significado de este espacio; se titula “Junto a la tumba de Herzl” (Joan B. Cullá i Clara):

https://elpais.com/diario/1995/11/20/opinion/816822007_850215.html.

Y ya hablando de cementerios, incluimos, aprovechando este capítulo, un interesante artículo publicado por un guía turístico italiano sobre cementerios israelíes no incluidos en este Tour:

-en italiano:  

https://laltraisraele.wordpress.com/2019/03/23/alla-polvere-ritornerai/;

-en español:  

https://exodo21.wordpress.com/2019/09/19/al-polvo-retornaras/

Seguiremos caminando por Jerusalém. De momento quedamos con este vídeo sobre el lugar que acabamos de visitar: https://www.youtube.com/watch?v=zxAmNNp7mLw

26. “Yad Vashem” en Jerusalém.

“Yad Vashem” nos parece otro lugar de visita imprescindible en Jerusalém. Entre otras razones porque es historia reciente del pueblo judío; dedicada a un acontecimiento terrible de la historia que marca indelebelmente el destino de un pueblo en la historia.

Conocido también como “Museo del Holocausto” o “Museo de la Historia del Holocausto”, fue construido durante una década y cuenta con una superficie de 4.200 metros cuadrados, en su mayor parte subterránea.

Se trata de un Museo multidisciplinario que cuenta la historia de la Shoah desde un punto de vista de la vivencia del pueblo judío; desde dentro, digamos. Esto es: nos hace percibir cómo los individuos sufrieron aquella incalificable experiencia en su piel. Testigos de sobrevivvientes, objetos de lo más variado, etc, sirven para poner el foco sobre lo más íntimo de la experiencia, lejos del relato histórico despersonalizado.

Se trata de un Museo en el que los sentidos deben estar despiertos y que despierta los sentidos. Las filmaciones que allí se exhiben están verdaderamente bien realizadas, y las técnicas empleadas son de lo más innovador.

El espacio está realmente bien pensado para impactar y crear sensanciones. Por ejemplo, la forma del espacio es de flecha, la luz natural entra desde el borde superior que sobreasale, las galerías en las que se exhibe la situación de los judíos en aquella época, se abren como ramas del pasillo central, …. La tonalidad de la luz, diferente en cada sector, enfatiza lo que es central en la historia que allí se nos cuenta. En definitiva: se creó una atmósfera muy trabajada y muy vivible y sentible.

Al final de la narración, encontramos la llamada “Sala de los nombres”, una colección de hojas llamadas “Hojas del Testigo”, en memoria de los más de seis millones de judíos asesinados en la Shoah.

Diseñado por el arquitecto de nacionalidad israelí Moshé Safdie, el Museo cuenta con un memorial específico para los niños asesinados en la Shoah (la cifra se estima en un millón y medio). Es especialmente impactante y estremecedor; puede verse en el siguiente vídeo:

https://www.youtube.com/watch?v=kU-siyNDp18

La zona de los Jardines resulta otra experiencia. Por su su especificidad e importancia le dedicaremos un capítulo (el próximo) en este Tour.

Es una visita muy especial, estremecedora, impactante. Imposible decir en palabras la impresión que causa el relato visible de los hechos históricos sobre los que se nos ilustra. Una visita necesaria en la patria de los judíos. Una auténtica experiencia por la gran cantidad de documentación que allí se atesora y por la expresividad y rigor con que se elaboró el Museo.

En este vídeo puede apreciarse el lugar: https://www.youtube.com/watch?v=hHjiTdBBdMQ 

Y en este enlace está la página web del Museo:

https://www.yadvashem.org/es.html

27. En Jerusalém. Avenida de los Justos. Jardín de los Justos.

El 1º de mayo del año 1962, en el Día del recuerdo de las Víctimas del Holocausto, era inagurada la Avenida. Estuvo presente en el evento el Gobierno del país, representado por Golda Meir. En aquella fecha se plantaron 11 árboles. Las mismas estaban dedicadas a cada una de las siguientes personas o parejas, de las que indicamos también la nacionalidad: Zygmunt y Wiktoria Strusinski (Polonia); Jan Pietkun (Polonia); Helena Korzeniewska (Polonia); Pawel Horbaczewski (Polonia); Wladyslaw Kowalski (Polonia); Maria Charaszkiewicz (Polonia); Alphonse y Emilie Gonsette (Bélxica); Paul y Jeanne Duysenx (Bélgica); Ilona (Tóth) Elias (Hungría); Karla Andelová (antigua Checoslovaquia); Mariya Babich (Ucrania). Estas, se plantaron en el recorrido del sendero que conducía a la “Sala del Recuerdo” en el “Monte de Recuerdo”.

El título de “Justo entre las naciones” se le concede a las personas no judías que se destacaron en la salvación de los judíos que fueron perseguidos por ostentar tal condición. Los Jasidei Umot ha-Olam – este es el nombre en hebreo – eran tradicionalmente aquellas personas que siendo gentiles – esto es, no judías – deben ser reconocidas por tener una conducta en coherencia con las “Siete peceptos de las naciones”*. En 1953, el Parlamento israelí aprueba una Ley en la que se institucionaliza el programa específico de reconocimiento a los salvadores/as de personas judías.

Los nombres de las personas reconocidas están inscritos en el “Muro de Honor” del Jardín. Actualmente la cifra supera ya las 25.000 personas.

Los arquitectos paisajistas Dan Tsur y Lipa Yahalom proyectaron los planos de este espacio sencillo e integrado con su entorno de bosque. El jardín sería ampliado en 2011, construyéndose muros nuevos.

Por último, comentar que la Ley que regula Yad Vashem permite que este le conceda la ciudadanía de honor del Estado de Israel a los “Just@s”, y la ciudadanía conmemorativa tratándose de personas fallecidas. Desde 2002 se publica una “Enciclopedia de los Justos”, en la que se explicitan los casos que obtuvieron el reconocimiento de Yad Vashem.

En el Marco de Yad Vashem, se trata de un espacio amable (y natural) de la memoria que es un placer visitar. “Quien salva una vida, salva el mundo entero”, puede leerse en el Talmud y está inscrito en la Medalla que se le otorga a los Just@s. Así decía también el anillo que le entregan a Oskar Schindler al final de la película “La Lista de Schindler”. Con este mensaje quedamos …… y con este vídeo publicado polo propio Yad Vashem:

https://www.youtube.com/watch?v=nml8xO8JYl4

* https://es.wikipedia.org/wiki/Siete_preceptos_de_las_naciones

28. Museo de Israel en Jerusalém.

Se trata de una de las grandes referencias culturales xerusolimitanas. Una pieza clave para conocer la historia del país desde la más remota antigüedad, particularmente valioso en el apartado arqueológico.

De este Musei, creado en el año 1965, dos cosas nos resultaron especialmente fascinantes: el llamado “Santuario del Libro” y la reproducción de la ciudad de Jerusalém en la época del Segundo Templo.

Anexos del Museo, pero ubicados físicamente en otro emplazamiento, tenemos la “Casa Ticho” y el “Museo arqueológico Rockefeller”.

Hablemos algo de algunos de los espacios que alberga el Museo.

El SANTUARIO DEL LIBRO.

Su función inicial era acoger los 7 primeros Rollos del Mar Muerto, los célebres manuscritos descubiertos en las Covas de Qumrán allá por 1947, cuando Israel todavía no existía como Estado soberano. Su construcción está dotada de una atmósfera y unas formas que transmiten espiritualidad; no por casualidad recibe la demoninación de “Santuario”.

Lo que se expone viene a ser un recorrido histórico por el “Libro” por antonomasia: el texto bíblico – que en realidad son una gran cantidad de “libros” -.

Un espacio muy relevante, un lugar realmente destacado, lo ocupa la narración del “Códice Alepo”, escrito en el Siglo X, uniendo tradiciones lingüísticas elaboradas durante siglos. La escritura final le correspondió a los sabios denominados “masotéricos”, siendo redactado en la ciudad israelí de Tiberias.

El MODELO DE JERUSALÉM.

Trata de reproducir cómo era La ciudad allá por el año 66 de nuestra era, en la época inmediatemente anterior a la revuelta judía que acabaría con la destrucción de la ciudad y la quema del Templo la manos romanas. Una ciudad, en aquel momento, absolutamente judía.

Encargada en 1966 por Hans Kroch y diseñada por el historiador Michael Avi Yonah, tiene 2000 metros cuadrados. Yonah parte de la base histórica para la reproducción de la Jerusalém del Segundo Templo, que está en los escritos del historiador judío Flavio Xosefo. Una réplica del Templo herodiano está contenida en el modelo.

OTROS ESPACIOS.

Otros espacios son La Fundación Dorot para la investigación de los Manuscritos del Mar Muerto, el Ala Arqueológica Samuel y Saidy Bronfman – en la que pueden verse piezas desde los comienzos de la civilización hasta la época de los cruzados -, el ya citado Museo arqueológico Rockefeller, el Ala de Bellas artes Edmond y Lily Safra, el Jardín de arte Billy Rose y la Casa Ticho – situada en el centro de la ciudad y que reproduce la atmósfera de la antigua Jerusalém, además de poder contemplarse las obras de la pintora israeli del siglo XX Anna Ticho -.

Otro lugar que vale la pena visitar en Jerusalém. Espacio que podemos ver en este vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=ybmNXeaITho

29. Salimos hacia Betlhem (Belén), en Cisjordania.

Salimos de las fronteras de Israel para acercarmos a la cisjordana ciudad de Betlehem, donde – dicen los evangelios cristianos – nació Jesús de Narzareth. La idea es dedicarle una jornada a la visita a esta localidad.

A solo 10 km de Jerusalém, el tiempo requerido para llegar a destino puede ser superior al que podríamos pensar; el tráfico intenso y los controles en frontera hacen que así sea. Indispensable tener el pasaporte a mano.

Como los ciudadanos israelíes no pueden entrar en Cisjordania, lo normal – como así hicimos- fue contactar con un guía pelestino, bajo el consejo e intermediación de nuestro guía israelí.

Dos puntos centraron nuestra visita a la ciudad cisjordana: la Basílica de la Natividad (lugar en el que sitúa la tradición cristiana el nacimiento de Jesús) y la llamada “Gruta de la Leche”.

Entando ya en la visita a Bet-lehem (que en hebreo significa Casa del pan y en árabe Casa de la carne), la Basílica fue construida en el lugar (gruta) en que la tradición situaba el nacimiento del rabbí de Galilea. Además de ello, está considerada una de las iglesias existentes más antiguas del Planeta. Data de 339, cuando Elena – madre del emperador Constantino – la mandó constuir, siendo varias veces destruída y reconstruída a lo largo de lo siglos.

Patrimonio UNESCO, limita con la plaza más populosa de Belén.

Impresiona la minúscula puerta de entrada al lugar (llamada “Puerta de la humildad”), pues es necesario agacharse para acceder a su interior. En el mismo, pueden identificarse tres zonas, en función de la Iglesia o tendencia cristiana de referencia: armenia, greco-ortodoxa y católica. Cada prte de la iglesia está adscrita a cada una de estas confesiones. Es apasionante conocer los distintos estratos históricos del lugar que estamos visitando.

Enseguida nos daremos cuenta de la muchedumbre que se va agolpando en la zona derecha, formando una fila para acceder al concreto lugar en que se dice que Jesús nació: la célebre “Gruta de la Natividad”. Un lugar único, con un atractivo indescriptible, especialmente conmovedor.

Una vez se entra a la Gruta, atraen nuestra atención una plateada estrella sobre el suelo de mármol (indicando el lugar exacto en que vio la luz Jesús), y el pesebre a donde fue llevado, detrás de una rejilla de hieroo que hace difícil verlo.

Un lugar muy especial por su significación. Muchas personas rezan, lloran, cantan …. expresan su adhesión o pertenencia al mundo de significados que allí se congrega.

En cuanto a la “Gruta de la leche”, decir que nos cuenta la leyenda que cuando María, José y Jesús se escondieron para eludir la matanza de los inocentes puesta en marcha por Herodes, cayeron alguna gotas del seno de María, mientras daba de mamar a su hijo, haciéndose blanca la roca.

A esta gruta acuden desde tiempos inmemoriales las mujeres del lugar – tanto cristianas como musulmanas- para pedir poder tener hijos.

Por último decir que la sensación de seguridad es grande, pues la policía del lugar (dependiente de la Autoridad Nacional palestina) se encarga por assegurar la tranquilidad del turista en una localidad tan dependiente de esta actividad.

Tanto para comer como para hacer alguna compra acudimos a establecimientos gestionados por cooperativas locales. Entre las cosas destacadas para comprar se encuentran los objetos de artesanía en madera de olivo. Los precios de la comidad son económicos y la calidad – en nuestro caso- aceptable.

30. En tranvía por Jerusalém.

Jerusalém es una ciudad que sugiere muchas cosas. Que inspira. Que transmite. Ciudad con milenios a sus espaldas, nos parece, en su concrección, una ciudad decimonónica, en la que lo “colonial” se entrecruza con lo local.

Para vivir la Jerusalém de hoy, una experiencia que consideramos no debe perderse es la de subir al tranvía.

Moderno, cómodo, limpio, rápido. Así podríamos definir al tranvía jerusolimitano. Un placer desplazarse en él. Un modo de retrotaerse en el tiempo pero también de ver el presente con otros ojos. Y el futuro.

En funcionamiento desde 2011, en el tranvía podemos ir desde lo Monte Herzl a la zona de Pisgat Zeev, cruzando desde el Oeste al Este la ciudad. Pasa por la Estación central de autobuses, el Mercado de Madane Yehuda, la calle de Yaffa, la Puerta de Damasco -en la Ciudad vieja -, la zona de Meada Sharin – habitada por judíos ultraortodoxos -, o el barrio árabe llamado Bei Hanina, entre otros lugares, contando la línea con más de 20 paradas, en un trayecto que no llega a durar una hora.

Las indicaciones, tanto escritas como sonoras, son en tres lenguas: hebreo, árabe e inglés. Los vagones están vixilados por guardias de seguridad, que los recorren dotados de chalecos antibalas.

El tranvía es un espacio fascinante desde el que contemplar la pluralidad, las pluralidades, de la ciudad jerusolimitanla, tanto por lo que se vé fuera como el paisaje humano que lo usa como viajero.

Uniendo la ciudad desde occidente a oriente, el tranvía parece un mensajero de la pluralidad y de la paz en sus 13,8 km de recorrido. En la web de “20minutos.es” encontramos este testimonio de una joven xoven usuaria: “Oí que hubo roces entre judíos y árabes en el tranvía, pero cuando subo me siento segura de verdad y a gusto. Todo el mundo se comporta con mucha educación”; son palabras de la estudiante israelí de 16 años Romi Tuberi, que espera el tranvía en la parada próxima a Yad Vashem:

https://www.20minutos.eres/noticia/1222676/0/tranvia/jerusalen/israelies-y-palestinos/.

Un espacio más que recomendable en una visita a la “Ciudad dorada”. Una experiencia llena de sensaciones que ayuda a “captar” esta inigualable ciudad.

Un viaje vitual puede hacerse por medio del siguiente vídeo:

https://www.youtube.com/watch?v=tAHh4c8XksU

31. Gran Sinagoga de Jerusalém.

Construida basándose en la forma del Templo, la Gran Sinagoga es una gigantesca construcción ubicada en el centro de la Ciudad Dorada, concretamente en la calle King George.
Fue levantada en el año 1982, y el motivo de erigirla fue que la “Heichal Shlomo”, a su lado, no contaba con capacidad para acoger al inmenso número de personas interesadas en celebrar cada semana en aquel lugar – en el Shabbat – el servicio religioso.

Remontándonos aun más en la historia, procede decir que ya en el año 1923, Abraam Kook y Yaacob Meri – grandes rabinos de Israel – idearon la construcción de una Gran sinagoga central en la ciudad, naciendo la Heichal Sholomo (sede del Gran Rabinato israelí) en el año 1958, construyéndose en el eficio una pequeña sinagoga.

El rabino Zalman Druck fue el líder de la comunidad en torno a la cual la sinagoga fue construida, hasta su muerte en el año 2009. Actualmente ostenta la dirección el rabino David M. Fuld.

El rito religioso que rige en la Sinagoga es el tadicional asquenazita, abriendo sus puertas para los oficios religiosos en las festividades judías y cada semana en el Shabbat.
En la edificación está incluida igual una descomunal colección de mezuzahs*, así como una sinagoga sefardí.

Las ventanas de vidrio presentes en el templo son de una belleza conmovedora, así como el lampadario.

Con una acústica maravillosa, escuchar la música que acompaña el rito asquenazita, es una verdadera delicia. Cosa que pode hacerse el shabbat.

La Gran Sinagoga jerusolimitana está dedicada a honrar el recuerdo tanto de las víctimas de la Shoah como de los israelíes a los que alcanzó la muerte en la Guerra de Independencia del año 1948.

En este vídeo puede verse el lugar:

https://www.youtube.com/watch?v=bsBnY9GMuGs
Un lugar verdaderamente deslumbrante que es preciso visitar en la Ciudad Dorada.

* https://es.wikipedia.org/wiki/Mezuzá

32) La knesset y una Menorah gigante en Jerusalém.

La palabra “Knesset” significa en hebreo Asamblea. Con este término se designa el Parlamento de Israel. Denominación que alude tanto a la edificación que alberga la actividad parlamentaria como al órgano de representación y legislativo del País.

Después de la fundación del Estado de Israel, la primera Knesset resultó de las elecciones celebradas en febrero de 1949. Hasta el año 1966, la actividad parlamentaria del País tuvo lugar en una edificación llamada “Beit Fortune”.

La actual knesset comenzó la construirse en el año 1958, aunque no se estrenó hasta agosto de 1966.

Con 120 escaños – número tomado de la Knesser HaGuedolah o Gran “Asamblea”, una asamblea de sabios creada en la época de Esdras, que dirigía espiritualmente al pueblo judío al regresar del exilio en Babilonia -, los diputados son elegidos por sufragio cada 4 años. Hay dos calendarios de sesiones: de verano y de invierno. Con funciones legislativas y de control del Ejecutivo, en su seno se elige y puede destituirse a quien ostenta aquel poder.

Se trata, por lo demás, de una moderna edifiacción que vale mucho la pena ver.

El edificio es realmente hermoso. El diseño de su interior corrió a cargo en buena medida nada menos que de Marc Chagall. Como obsequio al nuevo Estado de Israel, decoró la recepción del lugar con un éxito notable; los tapices y mosaicos que podemos observar dentro le dan un aire especial, alegre y vivo. En la decoración pretende respresentarse la historia del pueblo judío desde la más remota historia contada en la Torah hasta nuestros días – con el nacimiento de Israel como Estado-. El trabajo es delicado, resultado del esmero y de la paciencia: un verdadero regalo al nuevo Estado.

En la entrada, encontramos la llamada “Explanada de Actos” y se ubica igualmente la Menorah de la Knesset y el portal construido por el escultor David Palombo – fallecido en 1966, habiendo un Museo en Jerusalém dedicado a su figura -.

Con la vitola de ser el Parlamento – como construcción – más ecológico del mundo, cuenta con unos enormes jardines, y 1500 paneles solares instalados en su tejado generan una parte relevante de la electricidad usada en el edificio.

Este, por medio de una pasarela, está conectado con la “Corte Suprema de Israel”.

Debe decirse que existe un protocolo referente al atuendo que debe tenerse en cuenta antes de realizar la visita, de modo que no nos encontremos con la sorpresa de ver prohibido el acceso al hacer la visita. Por ejemplo, los hombres no pueden llevar sandalias y en general se exige “decoro”.

Hay tours para grupos de no más de 10 personas los jueves y los domingos. Información sobre las reservas puede encontrarse en este enlace: https://info.goisrael.com/eres/edificio-de él-parlamento-israel%C3%AD. En nuestra visita contamos con las explicaciones de una guía argentina verdaderamente competente que nos enseñó, por ejemplo, la Sala de comisiones de la Knesset.

Como elemento peculiar en cuanto al proceso de su construcción, decir que no está construido en terreno propiedad del Estado, sino que se trata de una parcela que se le alquiló al Patriarcado ortodoxo griego de la ciudad en la que se ubica.

En este vídeo puede verse el lugar: https://www.youtube.com/watch?v=oaNV0TULILM

UNA MENORAH GIGANTE.

La Menorah (candelabro de siete brazos símbolo del pueblo judío) de la Knesset es una impresionante obra que cuenta con 4,30 metros de alto con 3,50 de ancho y un peso de 4 toneladas. Su ubicación es en Rose Garden, frente al Parlamento.

Diseñada por el escultor judío-alemán Benno Elkan, se trata de un obsequio del Parlamento británico en conmemoración del 8ª aniversario de la independencia de Israel.

Inspirada en el candelabro de oro del Templo de Jerusalém, los relieves en bronce quieren representar la lucha del pueblo judío por su supervivencia. Los grabados en los brazos del candelabro narran eventos de la historia judía.

Se ha hablado de esta obra como “un libro visual” de la historia del pueblo hebreo.

En el siguiente vídeo puede contemplarse:

https://www.youtube.com/watch?v=keCcIUpRdys

33. El Zoco árabe (y otros mercados) en Jerusalém.

Para conocer en sus entrañas una ciudad tan excitante y diversa como Jerusalém, pocas experiencias pueden ser tan estimulantes como visitar sus mercados.

Hoy nos detendremos en primer lugar en el Zoco árabe. No aludimos a un punto perfectamente identificable, sino a una trama labiríntica de calles estrechas ubicadas donde se unen Habad Street y David Street.

Estamos en plema casco viejo, en un espacio donde puede captarse mucho del alma de la ciudad. Vivo, dinámico, un poco loco y caótico, excitante …. Todo eso es simultáneamente.

No es un espacio exclusivamente para comprar, entendiendo esto como adquirir mercancías a cambio de dinero. Es un ámbito de encuentro, de intercambio – también se acostumbra a cambiar una cosa por otra -. Lejos del convencionalismo, el precio también es muchas veces resultado de un acuerdo, de una ardua negoaciación.

Los colores, los olores, la diversidad humana marcan la atmósfera tan especial y genuina del lugar. Por lo demás, puede encontrarse absolutamente cualquier cosa en las tiendas de este auténtico caos organizado.

Mencionaremos también algunos otros mercados en los que es recomendable detenerse:

– El “Mahane Yehuda”, en la parte occidental de la ciudad. Espacio que refleja como ninguno la diversidad de la ciudad y en general de Israel. Se trata de un mercado tradicional, con techo de uralita y en la que todo tiene olor y sabor “oriental”. Las especias, el pan de pita y los pasteles más especiales pueden encontrarse allí. En sus inmediaciones son abundantes los restaurantes – nosotros comimos en la terraza de uno-. El ambiente es realmente mágico y excitante.

– El “Mercado de Muristán”. Situado en el barrio cristiano jerusolimitano, en las inmediaciones del Santo Sepulcro, en la época de las cruzadas estaba allí situado un hospital, siendo antes foro romano. Objetos religiosos y toda clase de antigüedades y “recuerdos” pueden encontrarse en su interior.

– El Mercado del algodón (“Al-Quattanin”), que data del siglo XIV. En su día, había aquí baños turcos. Es una auténtica delicia recorrerlo bajo sus cúpulas y arcos. Desaparecida la actividad de venta de algodón, aquí pueden adquirirse, básicamente, especias y deliciosas frutas, así como su excelente café.

Corazón vivo de esta o de cualquier ciudad, unas horas en los mercados son realmente necesarias para detectar el alma de la ciudad. En este vídeo puede verse el ambiente del Zoco árabe: https://www.youtube.com/watch?v=9FjrVBPl_-c

34. De noche en Jerusalém.

Se dice que “Mientras Jerusalén reza y Haifa trabaja, en Tel Aviv bailan”. Se dice también que todos los tópicos tienen algo de realidad. Algo. Hoy veremos un poco del ambiente nocturno de la Ciudad Dorada, que resulta más que interesante. Ahí van unas sugerencias.

– BEER BAZAR. En el mercado “Mahane Yehudat”, este lugar nos ofrece una variadísima gama de cervezas artesanales – algunas de la casa – es por méritos propios la capital de la cerveza en Jerusalém. Con un ambiente tranquilo y sosegado por el día, por la noche le da vida al espacio del Mercado en su terraza. Hay catas gratuitas y se puede comer. Las cervezas proceden en general de las pequeñas cervecerías jerusolimitanas.

GATSBY COCKTAIL ROOM. Se trata de una coctelaría que recrea los “felices 20” en su música y en su decoración, que genera un ambiente extraño y fascinante. Pueden probarse cosas como el The Ftzgerald – elaborado con limón, clara de huevo, ginebra y azúcar -.

GLEN WISKY BAR. Es un local que cuenta con unas deliciosas vistas sobre la Ciudad vieja jerusolimitana, concretamente desde su terraza. Con una carta en la que destacan el pescado y la carne a la brasa, además de la pasta, la varidad de cervezas que pueden pedirse también es destacable. Pero el gran reclamo del lugar – de estilo británico – es, como su nombre indica, el wisky, con variedades irlandesas, escocesas y americanas, por ejemplo.

HAMAZKEHA. En esta “cueva” – eso parece – pueden conocerse las novedades musicales de Jerusalém, combinando la faceta de bar y el experimentalismo musical y artístico. Obviamente, las actuaciones en directo son frecuentes, casi diarias.

Aludiendo a zonas y ambientes, la juventud acostumbra concentrarse en Nachalat Shiva y en los bares de Rivlin Street, mientras la gente con algo más de edad opta por locales en las calles Hahavatzelet y Heleni HaMalka. Como ya fue dicho al referirse a algún local, el mercado Mahane Yehuda es otro polo de atracción del ambiente nocturno, especialmente los jueves a la noche. Un ambiente nocturno animado pero tranquilo, con abundancia de bares y restaurantes, puede encontrarse en la zona de Ein Karem.

Para escuchar música en vivo tienen fama, entre otros locales, el “Zappa Jerusalem” (donde suelen actuar los mejores artistas locales, como es el caso de David Broza, cuyo prestigio traspasó las fronteras israelíes) y el “Yellow Submarine” (en la zona industrial Talpiot, con actuaciones gratis de jazz los jueves.

Otras suxerencias son, por ejemplo, acudir a las actividades del “Jerusalem International YMCA”, que desarrolla actividades culturales todo el año, y que está situado en un lugar tan emblemático como la Calle King David; participar en el programa “Old City Nights”, con tours teatrales – acompañados de música, en la Ciudad vieja; el teatro de Jerusalém en el barrio Talbiyeh (https://www.itraveljerusalem.com/it/ent/the-jerusalem-theater/); por último, la vieja estación ferroviaria ahora fue transformada en un espacio cultural, en el que es frecuente que se celebren eventos pasada la tarde.

Como se ve, Jerusalém ofrece por la noche un dinamismo y una alegría que la hace no ser sólo una ciudad religiosa. En este vídeo puede verse el Mercado Mahane Yehuda de noche: https://www.youtube.com/watch?v=sEQSXF4iQ78

35. El Barrio de Mamilla en Jerusalém.

Un barrio con “solera”, con tradición, pero al mismo tiempo absolutamente moderno. Visitándolo, nos despedimos de Jerusalém. Y también de Israel.

Espacio, pues, de encuentro de épocas, el barrio fue destrozado en dos guerras del siglo XX, la de 1948, en la que Israel consiguió la sua independencia como Estado soberano, y la de los 6 días, en 1967. La reconstrucción corrió a cargo de las autoridades locales, que enfocaron su vida hacia lo comercial.

En Mamilla, básicamente se va a comprar y a pasear. El Centro comercial – situado en el centro del barrio – es el gran reclamo, abriendo entre las 10 y las 19 h.

En las inmediaciones de la Puerta de Jaffa – uno de los rincones más hermosos de Jerusalém y una de las entradas a la Cidada vieja – el Centro comercial al aire libre es un espacio idóneo, más allá de hacer compras, para un paseo matutino.

El responsable de darle un nuevo aspecto a la zona, cuando corría el año 2007, fue un prestigioso arquitecto israelí, que también dirigió las obras de renovación del aeropuerto Ben Gurión en Tel Aviv: Moshe Safdie. Siendo una obra nueva, la idea con la que se llevó a cabo la restauración fue la de crear un ambiente urbano que recree los tiempos antiguos; es por eso, que para la construcción de nuevas edificaciones se exige emplear la caliza, la piedra original de la zona.

Barrio caro, en él se complementa lo comercial y lo residencial. Son frecuentes las exposiciones artísticas y las actuaciones al aire libre. Es frecuente que ya desde las primeras horas de la mañana, los músicos de calle le den un ambiente especial a la zona.

Moda y arte juegan un papel muy relevante en Mamilla, donde pueden encontrarse objetos de calidad para quien, por ejemplo, quiera llevar un obsequio a la vuelta del viaje.

En el apartado gastronómico, son bastantes los espacios de comer, también comida Kosher*. Tomar un café aquí es una experiencia más que agradable. Por ejemplo, por dar un nombre, prácticamente al pie de la Puerta de Jaffa, “Kedma” es un lugar delicioso, con unas vista sobre la Ciudad vieja de las que no se olvidan.

La sensación que transmite Mamilla, para diferenciarla de otros ambientes jerusolimitanos, es la de encontrarse en “Occidente”. Eso le confiere su carácter específico y genuino.

El barrio está situado al Noroeste del Valle de Hinnon. Con la Puerta de Jaffa a su Este, limita por el lado occidental con barrio llamado Rehavia.

Con su carácter especial, Mamilla marca una especie de contrapunto con el carácter oriental de Jerusalém. Un paseo por la zona, accediendo desde el barrio a la Ciudad Vieja atravesando la Puerta de Jaffa es una experiencia atractiva que también es interesante vivir. En este vídeo puede verse el lugar:

https://www.youtube.com/watch?v=V0Acsw3Hf_M

Y aquí llega a su fin nuestro Tour. Ya sólo nos espera el autobús para emprender la vuelta desde el Aeropuerto Ben Gurión en la ciudad de Tel Aviv.

36. Desierto del Néguev: espacio impactante, Israel profundo.

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=KdishJfK3eU

Lugar seco, duro, árido donde los haya, en un paisaje que inspira un cierto tipo de espiritualidad, con algo de bíblico pera también de cinematográfico, el israelí desierto del Neguev es uno de esos lugares que no se olvida. Un espacio impactante.

Su naturaleza es simplemente sorprendente. Pese a la escasa pluviosidad durante todo el año, durante el invierno emergen de su duro suelo sorpredentes flores, tiñendo de color (rojo) el árido paisaje y alegrando la vista y el ánimo. Surcado por ríos secos, posee el encanto de la desolación, del silencio, del tiempo detenido.

Cada vez más visitado, tanto por israelíes como por extranjeros, la actividad turística prolifera, sea para caminar, hacer cicloturismo o rutas en todoterreno. Además de un paisaje sorprendente, el peso de la historia -como no podía ser de otro modo en estas tierras- se hace sentir, abundando los lugares de interés histórico y arqueológico; las ruinas de Mamshit o Avdat, entre otras, dejan constancia de ello. Y es que pueblos con unas resonancias bíblicas tan potentes como nabateos (https://es.wikipedia.org/wiki/Nabateos), filisteos o cananeos poblaron estos parajes. El espacio físico que se ha conocido históricamente como “Ruta del incienso” (https://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_del_incienso) es punto de referencia obligatorio y resulta especialmente recomendable.

Un lugar diferente, una atmósfera impactante. Belleza del silencio y la desolación en el Sur de la Tierra de Israel.

APÉNDICES:

A) Añoranzas de Tierra Santa. Mar de Galilea, Muro occidental ….. y la inconfundible voz de Emmylou Harris (y otr@s).

Solo pasaron tres semanas desde que, desde el “Ben Gurion” de Tel Aviv, “la colina de la primavera”, dije adios a Israel. Dije “me ne vado, tornerò” a aquella santa “Tierra Santa”.

En el recuerdo, para siempre (ma tornerò ¡), algunos lugares. Citaré dos. Luego diré por qué. Son muchos más, pero hoy mencionaré dos. Nada más.

Me había dicho una amiga (amiga de facebook y en facebook) que cuando fuera a aquella santa Tierra Santa, me encandilaría el Mar de Galilea. “Falso” mar, como tantos; y allí hay más de uno, también está el “Mar” Muerto.

Me decía esta amiga (de facebook y en facebook) que me veía muy en espíritu kibbutziano, y que el Mar de Galilea era un entorno en que aquello (aun) está muy presente. Las aldeas, el sol, la luz, ese espíritu mediterráneo en un espacio de interior (definitivamente es un “falso”, y maravilloso, mar) … tantas cosas.

Me encandiló Tiberías, su aire de pueblo acostado sobre el “mar”, su serenidad, la puesta del sol y esa noche cálida y serena que trae una suerte de brisa templada.

Si, el Mar de Galilea, donde (se dice) predicó Jesús y donde encontró a sus discípulos, compañeros de “pesca” (con comillas, pero también sin ellas).

Aquel que visité antes de subir a los Altos del Golán … esos desiertos que amarás siempre.

El Mar de Galilea, al que llegué desde Haifa y Akko; alí, por dos días tuve mi casa, un efímero hogar.

¡Cuantos recuerdos!. Permanecerá en la memoria como un lugar al que volver .

Y, dando un salto espacial inmenso (ahora que vivimos en la aldea global, aunque algunos no lo creamos), de las riberas de aquel mar a Birmingham, Alabama. Tierras del profundo sur de los Estados Unidos. Donde nació aquella voz que, desde que conocimos, amamos como pocas cosas. Nos referimos a E.H.: esa voz que expresa una inigualable y genuina sensibilidad. De ella ya hemos escrito alguna cosa, reivindicando que si hay algo más poético que el amor lo es el desamor.

Bien, también E.H., nuestra mujer en Birmingham, Alabama, en una canción -confesaremos que hasta hoy no la conocíamos- canta al Mar de Galilea. Se trata de On The Sea of Galilee, en el caso del enlace que aportamos, interpretada junto a The Peasall Sisters. En ella, nos habla de Jesús caminando sobre las aguas, de que en aquel mar bañará su alma cansada, “en mares de descanso celestial”, nos dice. Puede escucharse la canción en un vídeo de youtube; este: https://www.youtube.com/watch?v=WmF6K-rW_H4.

Confesamos nuestra pasión por la country music. Por ello fue una joya -un verdadero hallazgo- conocer esta canción interpretada por Emmylou Harris. Como lo fue en su día conocer la canción que a Israel dedica otro grande-grande como era la voz de Arkansas: Johnny Cash. Concretamente en su Land of Israel que enlazamos: https://www.youtube.com/watch?v=u1AzKrUTHVU.

Hemos atribuido la canción a E.H. Ella la cantó. La hizo suya. Pero volvamos a los orígenes. No de la humanidad (que para eso están la Biblia y Darwin, o viceversa), sino del country. Los pioneros, los únicos e insustituibles: The Carter Family. Muchas décadas hace, la interpretaban así:

https://www.youtube.com/watch?v=yaOghBFxg5M .

También la Family cantó al Jordán (https://www.youtube.com/watch?v=zvNJeExXlWE), en clave cristiana -la C.F. solía cantar en iglesias. Jordán que también recientemente visitamos (y añoramos). Pero hoy el tema es nuestra admirada cantante de Birmingham, Alabama.

A ella y a nosotros. Comenzaremos por nosotros (el plural no es mayestático, íbamos en grupo). Jerusalém es otra experiencia inolvidable. No es que regresaremos, es que nunca la abandonaremos de todo, llevando para siempre en nuestra memoria las (contundentes) palabras de Salmos 137: 5-6: “Si de tí me olvidare, oh Jerusalem, olvide mi diestra su habilidad, adhiérase mi lengua al paladar si de tí no me acordare, si no pusiere a Jerusalem en la cumbre de mis alegrías“.

Estuvimos en Jerusalém 4 días, de los que dos estuvimos en el Muro Occidental. Momento emocionante como pocos, experiencia única (quizá irrepetible), de algún modo se penetra en el corazón de un pueblo y se comprende el significado del “lamento” y de porque “aquello” está allí; tiene que ver con una suerte de exilio interior (si, exilio interior) de los judíos en Jerusalém. Interesante leer sobre el Monte del Templo. Si nuestro primer día entero en Jerusalém la visita era obligada (en el sentido de “programada”) la segunda visita fue por elección … no podíamos dejar la ciudad sin volver al Muro occidental …. una vez que estábamos allí.

De nuevo nos encaminamos (enlazamos) hacia Birmingham, en aquel estado del sur USA que ya sabemos. E.H., claro. Harris, en una conmovedora canción cuya letra es bien fuerte y expresiva, nos habla del Muro, de su significado e importancia, de cuanto lo aprecia y valora. Y, en fin, ama. Aquí la vemos interpretando Western Vall junto a Linda Ronstadt: https://www.youtube.com/watch?v=qQqL3L-telQ. En vídeo con imágenes del lugar invocado, puede verse en este enlace (en el que suena mejor la voz de ambas cantantes): https://www.youtube.com/watch?v=q4-eBrQQ7AM.

La canción (Emmylou) nos dice que tal vez ese muro se encuentre un poco dentro de todos nosotr@s, de un corazón lleno de miedo, de piedras rotas que se desmoronan… y, sobre todo, que si alguna vez ha amado algún lugar, es éste: el Muro de los Lamentos, el “Western Vall”.

Nunca olvidaremos el Muro Occidental. Jamás olvidaremos a esa cantante de Alabama, USA. Tampoco, con su voz, o con otras, el Mar de Galilea:

https://www.youtube.com/watch?v=W_7ViAHm808

(agosto de 2017).

B)    Al polvo retornarás.

Publicado el 23-3-2019 en el blog L ‘ALTRA ISRAELE. Traducido por Administrador, puede verse el original aquí:

https://laltraisraele.wordpress.com/2019/03/23/alla-polvere-ritornerai/

LUCIANO ASSIN.

Recorrer Israel es siempre edificante y gratificante. Para descubrir algo diferente y poco frecuentado, pero original al mismo tiempo, es necesario sair fuera de los esquemas y del que se da por descontado. Y entonces, ¿por qué en vez de concentranos sobre las bellezas naturales, la fascinación de las ciudades , la historia o la arqueología y las tantísimas otras cosas que ofrece el país, no pensamos en visitar algo verdaderamente diferente y especial? Los cementerios, por ejemplo.

Pienso en los cementerios que forman parte de una obligada etapa en las visitas clásicas de Jerusalém: el cementerio judío del Monte de los Olivos, de más de 2000 años de edad y que tiene en su interior más de 76000 lápidas, o el cementerio militar en el Monte Herzl, donde están enterrados los restos de numerosos altos cargos del Estado. En las cercanías del kibbutz Sde Boker, en pleno desierto, están las lápidas solitarias de David Bien Gurion, fundador del Estado de Israel, y de su mujer Pola (Paula).

Pero para descubrir verdaderamente la otra Israel es necesario salir de los esquemas y recorrer a lo largo y a lo ancho la nación para descubrir curiosidades verdaderamente fascinantes. He ahí algunas degustaciones:

Tel Hay. El cementerio de los miembros del Hashomer, el primer núcleo de autodefensa judía organizada. Nacidos como alternativa a las guardias árabes destinadas a vigilar los rebaños y los cultivos de los labradores judíos, los shomrin se comportaban de una manera parecida. Se vestían como árabes, cabalgaban como expertos beduínos, y comían sus mismas comidas, todo con uno perfecto acento ruso. Del Hashomer nacería después Haganah, el embrión del futuro ejército israelí. El cementerio se encuentra en el extremo norte del país, a pocos pasos del Líbano, y es famosa la escultura que lo adorna: un león que ruge, obra del artista Avraham Malnikov.

Kvutzat Kineret. A poquísimos metros de Degania, el primero kibbuz en existir. Es el cementerio de la nomenklatura obrera. Casi toda la élite proletaria, socialista e ideológica, está sepultada allí. Nombres como Katzinelson, Borochov, la poeta Rachel, la cantautora Noemi Shemer. Están sepultados también los cuerpos de un grupo de yemeníes y de ciudadanos de Tel Aviv expulsados de la ciudad durante la primera guerra mundial. Dos acontecimientos que merecerían historias a parte.

Los cementerios de guerra ingleses. Los más famosos son tres: Ramle, Haiga y Jerusalém. Puede parecer extraño, peo vista la grandeza del Imperio Británico y el gran número de caídos repartidos por el mundo, era costumbre inglesa sepultar a sus muertos en los varios teatros de guerra en sus países de origen. Mías allá del sentido estético y de calma que caracterizan a estos particulares camposantos, su notoriedad se debe a una razón mucho más trivial. En Ramle, por ejemplo, está sepultado el número de matrícula 5251351, muerto a la edad de 19 años y 10 meses, simple soldado del Worcestershire Rgt. Nada de especial, diréis vosotros, y en efecto tendríais razón en no asombraros demasiado, si no fuera que el nombre de este desafortunado militar es idéntico a uno de los más afortunados magos de la literatura moderna: Harry Potter. Otro clamoroso caso de homonimia lo tenemos en Jerusalém, donde yace el número de matrícula 213706, muerto a la edad de 41 años, el conductor William Shakespeare.

Los mausoleos Bahai. El más famoso es lo de Haifa, donde reposan los restos de Bab, fundador del babismo y precursor de Bahá’u’lláh, creador de la religión bahai. Su espectacular posición y su particular arquitectura hacen de él uno de los símbolos de la segunda ciudad portuaria israelí. Menos conocido, pero mucho más importante es, sin embargo, el mausoleo de los Bahá’u’lláh, en los jardines Bahim de Acco. El lugar más sagrado para los seguidores de la más reciente religión monoteista mundial.

La tumba de Oscar Schindler. Se encuentra en Jerusalém, en el pequeño cementerio franciscano católico, que se encuentra en las cercanías del sitio de la Dormición de María sobre el Monte Sión. La misma tumba aparece en las últimas secuencias a colores del film Schindler’s List, cuando los auténticos judíos supervivientes, entonces ya ancianos, son acompañados por los actores para posar una piedra sobre las lápidas, típica tradición aun en uso en los cementerios judíos. El epitafio sobre la lápida lleva escrito Justo entre los justos en hebreo y el inolvidable salvador de 1200 judíos perseguidos, en alemán.

La lista es claramente más larga, y ata con doble hilo la historia y las tradiciones de este extraordinario país. Pienso en el cementerio de guerra de Usfia, donde reposan los cuerpos de 90 soldados israelíes de fe drusa, una mínima parte de los cientos muertos por esta nación, o las tumbas de los diversos “justos” repartidas por el país, rabinos y personajes de relevancia del judaismo aun hoy venerados por sus fieles.

En Israel casi no existe la cremación, y entre nosotros, como los diamantes, una tumba es para siempre jamás. A la sombra de los cipreses, los judíos esperan la llegada del Mesías y del juicio universal, para alcanzar la definitiva redención. Mientras tanto, yo preparé desde hace mucho tiempo el lugar donde finalmente podré reposar, se encuentra en el lugar más hermoso de Israel: una colina desde la cual puede admirarse una fantástica vista de mi kibbutz. Y que la tierra me sea leve.

C)    ¿Cómo se cuenta Israel a los turistas? Lo explica Angela Polacco, una guía excepcional.

Publicado en la web de JOIMAG el 23-12-2019. Traducido por Administrador, el original puede verse aquí:

https://www.joimag.it/come-si-racconta-israele-ai-turisti-lo-spiega-angela-polacco-una-guida-deccezione/?fbclid=IwAR3wvxlRQtj5xzBCSJuTOkbdcMib8Z4RRxtPxH0M92L4u0Or6IIVrF45qIM

PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE UN PAÍS AUN COMPLETAMENTE POR DESCUBRIR.

Tel Aviv ganó la segunda posición entre las ciudades a visitar en el 2020 en la lista de “Forbes” y los vuelos Low Cost abrieron también a Israel al turismo de estancias cortas, las de fin de semana, a alargarse en algún día más para llegar a algún otro destino. Un gran cambio en la percepción de este Estado por parte de los viajeros, apartándolo de la categoría de lugar peligroso en el que es imposible moverse autónomamente. Pero, frecuentemente quien escoge visitar el país, se dirige a un guía turístico para que lo acompañe en un recorrido de conocimiento: no es fácil comprenderlo todo …. Nosotros lo hicimos aquí, en una charla con Angela Polacco, guía de gran experiencia, de lengua madre italiana, en Israel, en el intento de darle una respuesta a la pregunta sobre lo que signifique contar Israel hoy. No en forma narrativa o de ensayo, sino de la inmediatez de un viaje.

¿Qué busca hoy un guía?

“Después de un largo periodo difícil, la gente descubrió que Israel es un lugar que puede visitar sola, simplemente sabiendo un poco de inglés, y entrar en relación fácilmente con las personas. ¿Sabe aquel chiste que dice que en Israel las parejas no hacen el amor en la calle sumplemente porque en ese caso llegarían veinte personas a explicarles cómo se hace? He ahí, esta es Israel. Pero muchas personas piden una guía porque quieren entender. Y yo creo que el éxito de un viaje no es volver la casa con certezas, o mejor con creencias, sino más bien crearse dudas, crear aperturas a la reflexión. Quizá el turista llega a Israel con una idea estereotipada, frecuentemente causada por las imágenes sugeridas por los medios, que después es eliminada completamente. Y hoy lo que se pide, finalmente, es querer conocer Israel, con sus habitantes, el arte, la innovación, la cultura y la historia”.

¿Un cambio importante en relación con el pasado?

“Enorme. Hubo varias fases. Cuando comencé a hacer este trabajo, a finales de los años 80, el turismo estaba completamente organizado y la percepción era de un país en guerra. Después, existía un fuerte componente de turismo religioso, con el objetivo de hacer peregrinaciones. Pero habitualmente estos grupos venían con su propio guía espiritual, que, por un acuerdo entre Italia e Israel, sustituía al guía local. Después, hubo dos grandes crisis, la primera comenzó en 1987, con la primera Intifada. El turismo con el que tenía relación, en masa, estaba compuesto de periodistas, enviados para seguir los hechos. Necesitaban ayuda, habitualmente ni siquiera conocían el inglés y en Israel todas las comunicaciones importantes pasaban por la radio; por lo tanto, mi papel se transformó para responder a sus exigencias de comprensión de los hechos a contar después en los medios italianos. La segunda crisis estuvo determinada por la Guerra del Golfo. En aquellos años, era acompañante y productora, porque los periodistas llegaban y debían adecuarse a los tiempos cortos para la transmisión de las emisiones por aire (tenían únicamente 15 minutos ¡) Para mi fue una experiencia importante, pude conocer personajes de la cultura como Yehoshua, Oz, Grossman, y de la política, comenzando por Netanyahu, entonces joven viceministro de Exteriores y portavoz en las relaciones con los periodistas. Después, con Oslo, la situación se calmó y también el turismo dio señales de interés, en formatos nuevos: ya no ligado a las peregrinaciones católicas o a los viajes de orientación política, sino centradas en el conocimiento del país”.

¿Un cambio también en relación con la percepción, por tanto, que el gran público tiene de Israel?

“Como antes decía, frecuentemente las personas llegan aquí llenas de perjuicios, frecuentemente son víctimas de ellos y se enteran de eso mientras viajan. Por ejemplo, enseguida salta a los ojos el hecho de que no se vea la guerra, ni siquiera en los años 2000, cuando existían atentados suicidas, existe una sensación de tranquilidad y seguridad. Después está el prejuicio sobre la espiritualidad, sobre todo en Jerusalém. Mientras tanto, su nombre, en hebreo Yerushalaim, expresa una dualidad: Jerusalém es guerra y paz, luz y tinieblas, y también ciudad terrena y celeste …. Para mi, la ciudad es de quien vive en ella. Y puede ser más o menos espiritual en función de quien la visita: es absurdo buscar este elemento en los lugares, la espiritualidad hay que tenerla dentro de uno. ¿Sabe qué pienso? Para mi, la espiritualidad es el encuentro entre las personas. Israel es una marea de gente diversa, expresión de mundos diversos, una encrucijada de ideas y de historias increíbles. Y la cosa más hermosa que puede suceder es hablar con los otros y descubrir estas historias. Israel, si se piensa, es un lugar de convivencia entre culturas diferentes, es tener relaciones. Este elemento es imprescindible y es importante para todos.

¿El itinerario ideal para comprender a Israel de hoy?

En tanto israelí, no puedo entrar en los territorios A, pero en jericó hay pasos abiertos y allí hay ocasiones interesantes para ver Israel desde la otra parte: puede encontrarse quien acoge a los turistas y cuenta su propia situación de vida. Después, también existen aquellos cerrados en sus propias convicciones y que proponen la suya como la verdad absoluta. Una confrontación hermosa, interesante, justamente para abrirse a la duda, comenzando a comprender que esta medalla tiene muchas caras. Importante la invitación a cenar el viernes a la noche: es un hermosísimo modo para entrar verdaderamente en contacto con la cultura judía, frecuentemente para nada conocida por su carácter intimista y no público. Después, pienso que el tour debería seguir en las universidades, en los hospitales, que son mundos nunca contados en los que la atención es para todos, verdaderamente en una forma democrática. Luego, me dirigiría a mostrar las grandes conquistas de Israel, comenzando por el agua: el país produce agua y protege sus manantiales celosamente de cualquier forma de contaminación, con el objetivo de dejárselos a las futuras generaciones. Son cosas que los turistas no pueden saber y que causan gran admiración”.

¿El guía es pedido también para el turismo de corta duración, el de fin de semana o poco más, que se desarrolló recientemente?

“Con las políticas de los cielos abiertos y los precios de los vuelos finalmente accesibles, estamos asistiendo a la llegada de un turismo de masas: 4 millones de personas en el 2018 y 4,6 millones de personas en el 2019. Además de la falta de preparación para recibir del país, que todavía tiene estructuras inadecuadas, este turismo es en todo caso atento. Quien llega, nunca renuncia a visitar Jerusalém y quiere ir también a Masada. En el 50 por ciento de los casos, pide un guía, al menos para comprender la ciudad, quizá también porque no existen buenas guías en papel que le permitirían a los turistas desplazarse autónomamente. ¿Un ejemplo? El museo de Yad Vashem: debe ser contado, comenzando por su arquitectura”.

¿Cómo describiría Israel hoy?

“Israel es un lugar que continúa soñando y creyendo en el sueño. Ahora el sueño es concretar una estabilidad para un país que mira hacia el futuro, mejorando el mundo. No es casual que la dinámica de las start up tiene siempre que ver con el concepto de Tikkun Olam. Esa es una respuesta a la pregunta sobre cual es el papel del hombre en el mundo. E Israel es el país en el que se busca una respuesta a aquella misma pregunta, declinándola en todo ámbito. Los que yo llamo los nuevos sionistas son los chicos idealistas de hoy, que persiguen la calidad de la vida más que la posesión. Son aquellos que ponen en pie quizá una fábrica en el desierto, gracias a la convicción de que es el lugar adecuado, a pesar de que el gobierno haga bien poco por las realidades periféricas. Pero esto es sólo un ejemplo. Ciertamente, es necesaria un poco de locura, ¡ pero afortunadamente tenemos tanta ¡”.

¿Cuál es el papel de una guía turística?

“Ser capaz de hacer ver los lugares a través de los ojos de los clientes, abrir oportunidades de comprensión y sobre todo suscitar la duda. Para mi, la cosa más hermosa es el encuentro con las personas, entenderlas, buscar sintonizarme con ellas para encontrar las cosas que unen; las que dividen, dividirán siempre”.

 

D)    Volver desde Jericó.

Publicado en la web de UGEI (Unión de jóvenes judíos italianos) el 16-5-2017. Traducido por Administrador. Original aquí:    http://www.ugei.it/tornare-da-gerico

GIORGIO BERRUTO.

Desde Jerusalém a Jericó y el Mar Muerto la carretera desciende rápidamente en medio de pendientes de suelos áridos. Me gustaría saber lo que pensaban los primeros soldados israelíes que la recorrieron hace ya cincuenta años, durante la Guerra de los seis días, de la que dentro de pocos días será el aniversario. Siempre hemos pensado algo en particular, descendiendo poco a poco hasta el punto más bajo de la Tierra. “Volveremos a descender hacia el Mar Muerto, sobre la carretera de Jericó”, cantaba Naomi Shemer en “Yerushalaim shel zahav”, llamada a convertirse en un símbolo de entre los más vivos del “milagro de los seis días”, la victoria fulminante sobre numerosos ejércitos que amenazaban con destruir a Israel. Una carretera desierta y cuesta abajo, donde no hay lugar para otra cosa que para la alegría de la victoria.

“En el camino a Jericó” (Baderech liricho) es una narración de Yizhar Smilansky, conocido como S. Yizhar, importante escritor israelí del que por ahora solo algunos libros han sido traducidos y publicados en Italia (entre ellos ““La rabbia del vento”, Einaudi, y “Convoglio di mezzanotte”, Elliot). S. Yizhar nació en Rehovot en 1916 y pertenece, entonces, a la primera generación de escritores sabra, autóctonos israelíes. Hábil paisajista, es una referencia para toda la sugerente literatura israelí posterior.

“En el camino a Jericó” narra un episodio durante la Guerra de los seis días, cuando el encuentro casual de algunos soldados israelíes con una familia de árabes desplazada se convierte en la oportunidad para un gesto de solidaridad y hermandad. El acontecimiento se desarrolla a lo largo de la carretera entre Jerusalém y Jericó: a pesar del título, sin embargo, gran parte de la narración se concentra sobre el retorno, una fatigosa Anábasis*. Contrariamente del camino a Jericó en “Yerushalaim shel zahav”, la de S. Yizhar no es desierta. Es un espacio parar hombres y mujeres, ancianos y niños. Es una carretera, sobre todo, en la que a cada descenso corresponde algo más difícil, una subida, aliyá. ¿No es cierto acaso que en Israel, y en Jerusalém en particular, se retorna, se sube? Un recorrido complejo por tanto, imagen de una aliyá que no se detiene en la aduana sino que pide ser siempre renovada: tenerlo en su justa consideración puede ser un buen modo para acercarse al 50 aniversario de la guerra de 1967. Y hacer de antídoto contra dos comportamientos especulares pero igualmente discutibles: por una parte el triunfalismo estéril, por la otra una ciega autoflagelación.

E)    Jerusalém – Tel Aviv Taxi express.

Publicado el 21-7-2018 en la web GLISTATIGENERALI. Traducido por Administrador, puede verse el original aquí:

https://www.glistatigenerali.com/medio-oriente/gerusalemme-tel-aviv-taxi-express/

De: Fiammetta Martegani

Para: Susan Dabbous

Queridísima Susan,

¿Cómo ha andado tu retorno en sherut, el taxi colectivo que hacen la ruta entre Tel Aviv y Jerusalém?

Cada vez que tomo el sherut me pasa siempre algo, sea para bien o para mal.

Una vez, por ejemplo, un toxicómano, después de haber pagado yo el billete porque en aquel momento el sherut había dejado ya Jerusalém desde hacía diez minutos y el conductor amenazaba con no continuar el trayecto, ha sido capaz de declararme amor eterno jurando que dejaría para siempre su dependencia si yo lo salvaba con mi amor.

Otra vez el amor lo encontré de verdad, pero no para mi, sino para una de mis más queridas amigas. En aquella ocasión, siempre volviendo de Jerusalém, hace aproximadamente un año, hablando con mi acompañante de sherut en busca de una potencial novia, le propuse la chica con la que, desde hace un año, está ahora pasando con él las vacaciones en la India.

Conzoco incluso una pareja que, habiéndose conocido en sherut, hoy son marido y mujer.

En definitiva, el medio de transporte para atravesar Israel a lo largo y a lo ancho, en el que se sube y se baja sobre la marcha y se paga pasándose las moneditas de mano en mano, es seguramente además de una experiencia única e imperdible para viajar y conocer el país, también para conocer a quien lo habita y sus extrañas costumbres.

Siempre en el sherut, de hecho, me han ofrecido más de una vez agua, comida, drogas y varios géneros de (más o menos) primera necesidad.

Y tú, ¿qué me cuentas de tus experiencias arriba y abajo entre la Ciudad Santa y la Ciudad del Pecado?

De: Susan Dabbous

Para: Fiammetta Martegani

Querida Fiammeta,

Después de que me hayas dejado en las manos del señor calvo de ojos verdes y la piel quemada por el sol, en el sherut nº 16, he hecho un largo paseo por la infame Tel Aviv. No era un tour deseado, sino un simple error de comprensión, vista la pobreza de mi hebreo y de su inglés. La verdad es que él se ha olvidado de decirme que bajase en la parada de la estación: estaba tan dolido que me ha devuelto mis 6 shekels. Algo inaudito, no me había sucedido nunca: precisamente ahora que marcho de aquí, debo cambiar de opinión sobre los modos bruscos de los conductores israelíes y palestinos. Como si no fuese suficiente, siempre en el sherut una señora americana judía ortodoxa se ha declarado dispuesta a cuidar de mi y me ha acompañado en el siguiente sherut, el que iba a Jerusalém. Hemos charlado y me ha dicho espontáneamente que volvía del Instituto para discapacitados donde vive su hijo autista. Le he dicho que he trabajado con niños discapacitados cuando era estudiante y ella me ha mirado con los ojos llenos de admiración. No me sentía especial cuando lo hacía de joven, pero hoy que me he convertido en madre, comprendo por qué aquella señora me ha mirado así y he reflexionado sobre cuantos temas universales como este de la discapacidad nos hagan comunes a todos, israelíes y palestinos, blancos, negros y morenos.

Respecto al amor, experiencias de ese tipo no me han sucedido en el sherut: habitualmente viajo con trabajadores palestinos que van desde Jerusalém a Tel Aviv.

Tú, en cambio, ¿qué gente encuentras en la ruta inversa?

De: Fiammetta Martegani

Para: Susan Dabbous

Querida Susan,

nunca había pensado en ello, pero generalizando dividiría los usuarios del sherut de la ruta Tel Aviv – jerusalém, en tres tipologías.

Los turistas, que no tienen la más mínima idea de qué tipo de aventura están a punto de emprender cuando suben al sherut por primera vez: si por una parte, de hecho, son presas fáciles e incautas y habitualmente los conductores se aprovechan haciéndoles pagar tarifas inverosímiles o dejándolos, más o menos por equivocación, en una parada equivocada, por la misma razón los turistas son habitualmente “adoptados” por los locales que, para ayudarlos a abrirse camino en la jungla mediooriental comienzan por ofrecerle la mitad del bocadillo comprado en la estación y acaban por invitarlos a cenar en su casa en Shabbat.

La segunda categoría son los llamados “pendolari”: habitantes de Tel Aviv que aun trabajando en Jerusalém se resisten a abandonar la Ciudad del Pecado y prefieren cada día subir y bajar. Llevando para delante y para atrás todo el bagaje de experiencias, para bien o para mal, que el sherut comporta.

La última categoría, de la que formo parte yo, es decir, los locales que de vez en cuando se conceden la excursión de “turista” hacia la Ciudad Santa y cuyo tránsito en sherut representa una especie de experiencia iniciática irrenunciable, como la visita al Muro de las Lamentaciones.

Como se dice en una vieja broma de habitantes de Tel Aviv: la cosa más bonita de Jerusalém es la carretera que lleva a Tel Aviv. Yo añadiría: el sherut que lleva a Tel Aviv porque, en sherut, cada viaje es verdaderamente un viaje en el viaje.

Bibliografía consultada.-

-Curso Israel: política y sociedad. UNED / Centro Sefarad-Israel (España). 2014.

-Artículo en internet, en “globalgeografia”: Stato d ´Israele, http://www.globalgeografia.com/asia/israele.htm

-Artículo en “goisrael”: Geografía y naturaleza,

http://www.goisrael.es/Tourism_Spa/Tourist%20Information/Discover%20Israel/Paginas/Geography%20and%20Nature.aspx

 

Imagen: Pixabay.